tag:blogger.com,1999:blog-27465242994578618272024-03-13T04:03:52.782-07:00L'ÀNIMA DEL VIBenoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.comBlogger43125tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-70410615778306224592012-04-09T02:49:00.004-07:002012-04-09T02:56:08.102-07:00H2O VEGETAL<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-64cAX5l99Z4/T4KxhSjleNI/AAAAAAAAAbs/sQ_YiewgIpQ/s1600/h2oV-Flyer.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 283px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-64cAX5l99Z4/T4KxhSjleNI/AAAAAAAAAbs/sQ_YiewgIpQ/s400/h2oV-Flyer.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5729336861443586258" border="0" /></a><br /><br /><style>@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "Georgia"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 14pt; font-family: Georgia; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }</style> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Este año, el salón que organizamos desde hace 3 años en el convento St Augusti se desplaza al <a href="http://celler-escodasanahuja.com/">Celler Escoda-Sanahuja</a>, concretamente en la nueva bodega subterránea que Joan Ramon Escoda se está construyendo.<br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Esta feria reunirá una treintena de viticultores de España, Francia e Italia que os harán descubrir o redescubrir su manera de trabajar y de pensar el vino.<br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Evento excepcional porque la totalidad de los vinos que podréis catar habrán sido elaborados y embotellados sin ningún tipo de aditivo, sin sulfitos y sin filtración.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">La feria empezará a las 11h00, y durante todo el día nos acompañaran la cocina de Joan Faiges del restaurante Ca’l Faiges y Santos Masegosa del Bar Cortijo así como diferentes músicos.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Estamos orgullosos de que nombres tan grandes, referentes indiscutibles del Vino Natural francés e italianos se desplacen hasta la Conca de Barberà para compartir con vosotros un día único de cata y de fiesta.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">La entrada costara unos 10-15 euros, dependiendo si deseáis simplemente catar o catar y comer a medio día y por la noche, con una copa exclusiva para el evento de regalo.<br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Os esperamos!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"><br /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:georgia;"><span style="font-size:100%;"><span style="" lang="ES-TRAD">Salud!</span></span></p>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-48092844375730808192011-11-28T10:26:00.001-08:002011-11-28T11:01:04.726-08:00NATURALA VINIS 4Para la cuarta edición de nuestra fiesta otoñal, tenemos el placer de recibir otra vez los viticultores miembros de la <a href="http://vinosnaturales.wordpress.com/">PVN</a> (Associacion de Productores de Vinos Naturales), así como a Jordi Sanfeliu y Carles Mora.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-d2dd4N_cQGQ/TtPSlUFf0_I/AAAAAAAAAbU/3dAnk_7AleA/s1600/naturala4.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 283px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-d2dd4N_cQGQ/TtPSlUFf0_I/AAAAAAAAAbU/3dAnk_7AleA/s400/naturala4.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5680115093533086706" border="0" /></a><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);font-size:130%;" >NATURALA VINIS 4</span>, en presencia de:<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Laureano Serres</span> - <a href="http://laureanoserres.wordpress.com/">MENDALL</a> - Terra Alta<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Joan Ramon Escoda</span> - <a href="http://celler-escodasanahuja.com/">Celler ESCODA SANAHUJA</a> - Concà de Barbera<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Antonio Vilchez</span> - NARANJUEZ- Granada<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Pep Torres</span> - <a href="http://www.casapardet.com/index_es.htm">Casa PARDET</a> - Costers del Segre<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Jordi Sanfeliu</span> - <a href="http://www.ecosetrill.com/">Vinya SANFELIU</a> - Costers del Segre<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Rosa i Carles Mora</span> - <a href="http://heretatferrerdelavall.es.tl/">CLOT DE LES SOLERES</a> - Penedès<br /><br /><span style="color: rgb(51, 0, 51);font-size:130%;" ><span style="font-style: italic;">Vinos Naturales, sin aditivos, sin sulfitos añadidos !!!</span></span><br /><br />El grupo de Jazz Manouche SWING 42 nos acompañara toda la tarde!<br /><br />Valentín Moya-Guitarra Manouche<br />Oriol Gonzalez- Mandolina<br />Lluís Gómez- Banjo<br />Maribel Rivero-ContrabaixBenoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-70532739851718967242011-11-21T08:45:00.000-08:002011-11-21T14:01:46.809-08:00BEAUJOLAIS NOUVEAU 2011<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-C6zUQZ3WnqQ/TsrJ8SRdjLI/AAAAAAAAAbI/ScgmX9G7M6E/s1600/bojo2011.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 283px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-C6zUQZ3WnqQ/TsrJ8SRdjLI/AAAAAAAAAbI/ScgmX9G7M6E/s400/bojo2011.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5677572317788343474" border="0" /></a><br /><br />El Beaujolais Nouveau 2011 ha llegado a L'Ànima del Vi.<br /><br />Muy celebrado por los unos, muy criticado por los otros, pase lo que pase, este vino joven sale cada año a la venta el tercer jueves de noviembre.<br /><br />En cuanto a nosotros, estamos siempre encantados de recibirlo, de celebrar un año más la labor de un viticultor, y de brindar en su honor!<br /><br />Este años os propondremos los Beaujolais Nouveaux (y naturales) de:<br /><br />- Karim Vionnet, su vino proviene de viñas de 45 años en la denominación de origen Beaujolais-Villages;<br />- Xavier Benier, viñas de 70 años en la DO Beaujolais-Villages igualmente.<br /><br />Estos dos vinos están elaborados sin sulfitos añadidos, sin ningún aditivos y sin filtración.<br /><br />Respectivamente a 11 y 12°, estos vinos son la mejor manera de acompañar estos días de otoño insólitamente cálidos.<br /><br />Salud!Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-15810678151478861662011-03-02T10:28:00.000-08:002011-03-02T10:32:24.759-08:00El tiempo pasa y queda poco para celebrar nuestro tercer Salón de Vinos Naturales de Barcelona.<br />El último domingo de Marzo suena ya como una cita anual, L'Ànima del Vi tiene el placer de convidaros una vez más en el Convent St Augustí el 27 de marzo 2011 para su gran fiesta de los vinos naturales, vivos, singulares y auténticos!<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-xGE2ClrbLOk/TW6MWh4j6iI/AAAAAAAAAao/uoHMKF9TByI/s1600/Salon%2Bde%2BVinos%2BNaturales%2B3.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 289px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-xGE2ClrbLOk/TW6MWh4j6iI/AAAAAAAAAao/uoHMKF9TByI/s400/Salon%2Bde%2BVinos%2BNaturales%2B3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579551307039238690" border="0" /></a><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size:130%;">EXPOSITORES</span></span><br /><br /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 51, 153);">Viticultores franceses:</span><br /><br />- Julien GUILLOT - Domaine des Vignes du Maynes - Borgoña<br />- Mathieu LAPIERRE - Domaine Lapierre - Beaujolais<br />- Thierry PUZELAT - Puzelat-Bonhomma & Clos du Tue-Bœuf - Valle del Loira<br />- Nathalie GAUBICHET & Christian CHAUSSARD - Nana Vins et Cie & Domaine le Briseau - Valle del Loira<br />- Bernard BELLAHSEN - Domaine de Fontedicto - Languedoc<br />- Axel PRÜFER - Le Temps des Cerises - Languedoc<br />- Jean-Sébastien GIOAN - Potron Minet - Rosellón<br />- Antony TORTUL - La Sorga - Languedoc-Rosellón<br /><br /><br /><br /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 51, 153);">Viticultores españoles</span><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 51, 153);">:</span><br /><br />- Laureano SERRES - Mendall - Terra Alta<br />- Joan Ramón ESCODA - Celler Escoda-Sanahuja - Conca de Barberà<br />- Antonio VILCHEZ - Bodegas Naranjuez - Granada<br />- Josep TORRES - Casa Pardet - Costers del Segre<br />- Jordi SANFELIU - Vinya Sanfeliu - Costers del Segre<br />- Juan Pascual LÓPEZ - Viña Enebro - Bullas<br />- Julián RUIZ VILLANUEVA - Bodega Ecologica Bruno Ruiz - Toledo<br />- Fabio BARTOLOMEI - Vinos Ambiz - Madrid<br />- Alfredo MAESTRO TEJERO - Bodegas Maestro Tejero - Ribera del Duero<br /><br /><br />La lista no esta cerrada, y otros viticultores vendrán complementar esta lista!Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-58741072695905452582010-12-08T08:47:00.000-08:002010-12-08T09:00:35.440-08:00NATURALA VINIS 3<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TP-3mIS7ZsI/AAAAAAAAAZs/5GEqe55mkfg/s1600/naturala%2Bvinis3.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 283px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TP-3mIS7ZsI/AAAAAAAAAZs/5GEqe55mkfg/s400/naturala%2Bvinis3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5548355131633526466" border="0" /></a><br /><br />Para su tercera edición de <i>Naturala Vinis</i>, L'Ànima del Vi convoca a cuatro viticultores catalanes para haceros descubrir sus vinos naturales, todos elaborados sin aditivos y sin sulfitos.<br /><br />Sabado 11 de diciembre a partir de la 17h00, pasad a encontrar a estos viticultores para entender mejor sus vinos y eligir los que acompañaran estas fiestas de fin de año!<br /><br /><br /><a href="http://www.serres.net/np1.htm">MENDALL</a> - Laureano Serres (Terra Alta)<br /><br /><a href="http://www.celler-escodasanahuja.com/">CELLER ESCODA-SANAHUJA</a> - Joan Ramón Escoda (Concà de Barbera)<br /><br /><a href="http://www.casapardet.com/index_es.htm">CASA PARDET</a> - Josep Torres (Costers del Segre)<br /><br /><a href="http://www.ecosetrill.com/">VINYA SANFELIU</a> - Jordi Sanfeliu (Costers del Segre)Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-47506277143325512472010-11-15T14:19:00.000-08:002010-11-16T14:10:47.413-08:00El Beaujolais Nouveau 2010 llega!Como cada año y con una puntualidad de relojero, el <span style="font-style: italic;">Beaujolais Nouveau</span> desembarca en las tiendas, bares y restaurantes de todo el mundo el tercer jueves de noviembre.<br /><br />L'Ànima del Vi, fiel a esta tradición, os propondrá una vez más los Beaujolais de <span style="font-style: italic;">Jean Foillard</span>, <span style="font-style: italic;">Karim Vionnet</span>, <span style="font-style: italic;">Marie Lapierre</span> (Château Cambon), y recibirá uno nuevo: <span style="font-style: italic;">Xavier Benier</span>!<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TOLU384kasI/AAAAAAAAAZk/JtxH4ka69P4/s1600/bojo2010.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 276px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TOLU384kasI/AAAAAAAAAZk/JtxH4ka69P4/s400/bojo2010.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5540224549320420034" border="0" /></a><br />Para celebrar mejor la llegada del primer vino embotellado del año, el grupo <a style="font-style: italic;" href="http://www.myspace.com/valentinmoya">Valentin Moya & Friends</a>, featuring <a style="font-style: italic;" href="http://www.myspace.com/lluisgomez">LLuís Gómez</a>, vendrá el sábado 20 de noviembre para tocar su Jazz manouche a partir de las 18h00!<br /><br />Nuestros Beaujolais Nouveau son todos elaborados sin aditivos y sin sulfuroso añadido, por supuesto!<br /><br /><br />El Beaujolais Nouveau no debe hacernos olvidar los grandes "terroirs" de esta región.<br />Así también podréis encontrar en L'Ànima del Vi estos diferentes vinos:<br /><br />- Los Beaujolais-Villages y Chiroubles 2009 de Karim Vionnet<br />- Los Morgon 2008 (Côtes du Py y Corcelette) y Fleurie 2007 de Jean Foillard<br />- El Beaujolais-Villages Vieilles Vignes 2009 de Xavier Benier<br />- Los Morgon de Mathieu et Marcel Lapierre (recibiremos al principio de diciembre el Morgon, la cuvée Marcel Lapierre y el Vin de Pays des Gaules 2009!)<br /><br /><br />Os esperamos para disfrutarlos juntos!Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-51604778062321332212010-10-18T14:30:00.000-07:002010-10-18T14:37:07.954-07:00MARCEL LAPIERRE<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TLy9WAsiM5I/AAAAAAAAAZM/OHtRFG4rJCY/s1600/lapierre.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 311px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/TLy9WAsiM5I/AAAAAAAAAZM/OHtRFG4rJCY/s400/lapierre.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5529502628345688978" border="0" /></a><br />La semana pasada, el cambio de luna nos trajo en Cataluña una tormenta violenta, pero no tanto como esta que sumergió el mundo del vino: la desaparición, lunes 11 de octubre, de una figura emblemática del vino natural y del Beaujolais, Marcel Lapierre.<br />Sabíamos que estaba enfermo, pero no queríamos pensar que nos podía dejar tan rápidamente, a solamente 60 años.<br /><br />Recién salido de la escuela de enología, Marcel Lapierre tomó las riendas al principio de los setenta de la bodega familiar, incorporando las técnicas enológicas modernas que aprendió durante sus estudios. Mientras se daba cuenta como sus vinos no correspondían a los que conocía, encontró a Jules Chauvet, negociante del beaujolais, científico que apostaba entonces por la pureza aromática que solamente permitía el trabajo sin sulfuroso.<br /><br />Es a este camino que Marcel Lapierre se entregó, a principios de los ochenta, con la firme voluntad de elaborar los vinos de sus antepasados, con el conocimiento científico que le permitía trabajar sin aditivos, que le permitía elaborar vinos naturales, sin el riesgo de perder toda o parte de su cosecha.<br /><br />Rápidamente, hizo escuela y “contagio” a otros tres viticultores (Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet et Guy Breton), convirtiendo el Beaujolais en una cuna del Vino natural.<br />Desde 2005, su hijo, Mathieu Lapierre, es cogerente de la bodega.<br /><br />Por supuesto, Marcel Lapierre no fue el primero en elaborar vinos naturales, incluso desde hace algunos años eran criticados por el mero hecho de estar demasiado de moda, pero su empeño y su valentía en difundir esta otra manera de pensar el vino, su generosidad a la hora de llenar las copas, hacen de el un personaje clave en este mundo del vino natural, hasta tal punto que, en termino de enología, podemos hablar de un antes y un después Marcel Lapierre.<br /><br />Deja huérfanos una gran cantidad de viticultores y bebedores; por mi parte, hace tiempo que no sentía una tristeza tan profunda.<br /><span style="font-size:85%;"><br /><span style="font-size:78%;">(Esbozo de Núria Rodríguez Maymo)</span></span>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-30731377889030326692010-09-06T01:43:00.000-07:002010-09-06T02:00:05.263-07:00Entrevista de Gérard Chave en La Vanguardia del 06/09/10<span style="font-size:180%;"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:180%;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Inimitables defectos</span></span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Gerard Chave imparte una lección de viticultura, pero también de vida, porque a los humanos nos pasa como a los vinos: con los años, la medida de nuestra personalidad la dan nuestros errores y así nos convertimos en nuestros inimitables defectos. Por eso erramos al intentar disimularlos, cuando, si alguien nos ama todavía, es por ellos. Les pasa igual a los viejos caldos, cuyas taras de juventud devienen en bodega con los años sublimes detalles de personalidad que sabrán apreciar los buenos catadores. Por eso, en vez de perseguir una aburrida y engañosa perfección, deberíamos esforzarnos en aprender a gozar de la infinita diversidad de lo humano... Y di "vino". </span><br /><br /><span style="color: rgb(192, 192, 192);">Gerard Chave, viticultor</span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">"A veces hay que dejar que nos guíe el error"</span><br /><br /><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Con los años, personas y vinos revelamos nuestro auténtico carácter, que está en nuestros defectos. Nací en el dominio de la familia. Tengo un hijo que me sucede, Jean-Louis. El secreto está en el ´ensamblaje´ del vino según la variedad geológica del ´terroir´... ¡Y es un secreto!</span><br /><br />Chave es apellido español, el abad Chave hizo el estudio genealógico de la familia y localizó la primera mención en un archivo eclesiástico en 1481, donde ya se nos consignaba "vignerons" (viticultores).<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ha llovido mucho - o poco- desde 1481. </span><br /><br />Con lluvia o sin ella, a nosotros siempre nos ha tocado trabajar cuesta arriba en los estrechos bancales laboriosamente excavados en las laderas de nuestro dominio del valle del Ródano, no lejos de Valence.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿Todo a mano? </span><br /><br />Todo a mano. Lo último que superamos fue la filoxera y la Primera Guerra Mundial: una generación murió en la trinchera y tuvimos que abandonar viñas por falta de operarios.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿Las han recuperado? </span><br /><br />Reconstruimos aquellos bancales abandonados llevando piedra seca que comprábamos de fábricas y grandes casas derruidas. Y seguimos haciéndolo todo sin máquinas, porque no caben en las parcelas empinadas.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿Qué diferencia a la viticultura de hoy de la de sus tatarabuelos? </span><br /><br />Para empezar, hoy la tecnología permite dominar la temperatura en la vinificación.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Magnífico. </span><br /><br />Es un poder y también un peligro, porque, como todos tenemos la misma tecnología, todos podríamos acabar haciendo lo mismo.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿Hay algo malo en el progreso de todos? </span><br /><br />Que si todos lo usamos igual, perderemos la personalidad de cada terroir.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">No veo por qué. </span><br /><br />La historia es muy compleja y la viticultura también: tal vez no haya que ser tan perfectos y dejar que nos guíe el error.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿. ..?</span><br /><br />No hay que abusar de la perfección que permite la nueva tecnología, porque con tanta esterilización, filtrado..., los vinos acabarían siendo perfectos;es decir, sin fallos, pero también perfectamente iguales.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Es un punto de vista. </span><br /><br />La verdad está en las viejas botellas: en ellas se acumula la sabiduría de muchos fallos.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por ejemplo. </span><br /><br />Nuestro blanco de 1923 tiene un matiz que mi abuelo consideró error... ¡Y lo era!, pero hoy ese mismo defecto lo hace único... Ymi abuelo tuvo el olfato de no desechar ni tratar de corregir ese original tropiezo.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ya he he leído los ditirambos que les dedica el crítico Robert Parker. </span><br /><br />Antaño, sin esa tecnología correctora que utilizamos hoy, hubo añadas catastróficas.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hoy no serían tan malos. </span><br /><br />La tecnología evita lo excepcionalmente bueno, pero también lo excepcionalmente malo. Pero lo preocupante es que así también reduce el gusto del consumidor.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¿En qué sentido? </span><br /><br />El gusto se construye con los años por recuerdo de contrastes. Y al reducir ese recuerdo, simplificas también los matices del paladar y, con ellos, la cultura del vino.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por ejemplo. </span><br /><br />Los vinos viejos - hablo de veinte años o más- hoy ya son sólo de minorías.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¡Ya me gustaría a mí haber podido construirme un paladar con mi sueldo! </span><br /><br />Tiene usted toda la razón y ese es el peligro. Sólo unos privilegiados pueden.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Ni siquiera están en las tiendas.</span><br /><br />Por eso hoy muchos jóvenes considerarían un error en un vino viejo lo que en realidad es virtud y... ¡devolverían caldos excelsos!<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ya le creo. </span><br /><br />Cuando podríamos conseguir que hubiera vinos viejos y buenos a precios asequibles. Hoy una especulación estúpida con los vinos está empobreciendo nuestros sentidos.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cuestión de precios. </span><br /><br />Y de costumbres: ¿en qué casa, incluso casas grandes y ricas, se piensa hoy en un rincón para que envejezca el buen vino?<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">No es habitual. </span><br /><br />¡Un botellero al menos! Porque para llegar a la genuina expresión de la personalidad de un terroir en un caldo se requiere tiempo en bodega: 10, 12, 20 años. Sin ellos, el vino es sólo fruta y en ese estadio todos los vinos se parecen. Después adquieren personalidad propia, pero sólo con los años.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como las personas. </span><br /><br />Sí, digamos que un vino joven es a menudo como un bebé: todos son guapos, pero aún sin personalidad. Y con esa personalidad que se pierde, perdemos también la diversidad de su maridaje gastronómico.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por ejemplo. </span><br /><br />Sólo un vino viejo puede acompañar lo último que cociné para Les Enfoirés...<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Traduzca enfoirés.</span><br /><br />Es una palabrota y el club que formo con Alain Senderens, eterno tres estrellas del Carlton, los amigos Franco Martinetti y Joan Josep Abó y Jean-Pierre Perrin...<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exigentes y reputados viticultores y gourmands...¿Y qué les cocinó? </span><br /><br />Becada fría, de la receta de un antiguo libro de caza suizo. En ella, la morosa decocción en vino blanco acaramela la becada hasta lograr el punto preciso de confit...<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">No siga, que he desayunado poquito. </span><br /><br />Y luego hice un foie a la Subarov con trufas.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">¡Oiga, que me espera un menú barato!</span><br /><br />¡Ah!, amigo mío: cocinarlo fue tan placentero como degustarlo.<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Le creo, le creo. </span><br /><br />Pero... ¡esas botellas de más de mil euros! ¡Ridículo! Y desconfíe de ellas: a esos precios suelen ser una tentación irresistible para los falsificadores. Por eso, en Las Vegas cada día subastan toda la cosecha de Petrus de todo el año.<br /><br /><br /><br /><span style="color: rgb(51, 0, 51);">La Contra| página nº 64</span><br /><br /><br /><br /></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-345043001015835322010-08-21T12:18:00.000-07:002010-08-21T12:20:44.189-07:00¿QUÉ ES UN SUELO?Nuestros antepasados no se equivocaron cuando llamaron el planeta donde vivimos “Tierra”. En efecto, este mundo oscuro, único, que realiza la fusión entre lo mineral y lo orgánico, alberga 80% de la biomasa viva del planeta!<br /><br />La vida se desarrolla en 3 medios: - La atmósfera<br /> - el agua<br /> - el suelo<br /><br />El suelo, es sin duda el sistema más complejo, más frágil y más desconocido, y existe solamente en nuestro planeta.<br /><br /><br />El suelo está constituido por:<br /><br /> - el mundo mineral, que está alterado por las raíces y los microbios, y se transforma en arcillas, los minerales más complejos del mundo;<br /> - el humus, que proviene de la descomposición de los desechos orgánicos (vegetales y animales), transformado por los hongos y la fauna en la molécula orgánica más compleja del mundo.<br /><br />La unión, aparentemente incompatible de las arcillas y del humus creará el complejo arcillo-húmico: el suelo. La existencia de este complejo es solamente posible gracias a la fauna y a los micro organismos viviendo en el suelo.<br /><br /><br />Destruir esta vida, es destruir nuestros suelos.<br /><br />(Inspirado del libro de Claude Bourguignon "<span style="font-style: italic;">Le sol, la terre et les champs</span>"Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-77795409532882874352010-08-21T11:53:00.000-07:002010-08-21T12:17:38.683-07:00¿COMO MUERE UN SUELO?El suelo fascina por su increíble capacidad de albergar lo vivo. A pesar de eso, este medio donde vivimos, que permite alimentarnos, envejece de forma acelerada bajo nuestra acción. La tierra sufre de nuestros maltratos.<br /><br />La muerte de un suelo, es su mineralización. Los Hombres ya han provocado la desertificación de 2000 millones de hectáreas, de los que 1000 millones han sido producidos durante el siglo XX!<br />Cada año en España, los suelos pierden 60 toneladas de tierra por hectárea.<br />En 50 años de agricultura intensiva, nuestros suelos han perdido 90% de su actividad biológica.<br /><br /><br /><br />Un suelo muere siempre en 3 etapas:<br /><br /> - Primero es la muerte biológica, por la utilización de pesticidas y herbicidas, de abonos químicos y por labrar demasiado profundamente:<br />La fauna muere y la materia orgánica no se decompone, las lombrices no remontan la tierra, los hongos no fabrican el humus;<br /><br /> - A continuación, el humus no está atado con las arcillas, los abonos se marchan en las capas freáticas y los ríos, contaminándolos;<br /><br /> - Finalmente, una vez que la “química” ha desaparecido, que el ion calcio no une el humus y las arcillas, es el suelo que desaparece, las arcillas se van. Es la desertificación.<br /><br /><br /><span style="font-style: italic;">“La tierra sufre, y necesita amor, no tiritas”</span><br />Claude Bourguignon, microbiologistaBenoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-45975116179009850222010-08-04T04:32:00.000-07:002010-08-08T09:11:05.657-07:00Respuesta a Victor de la Serna<div style="text-align: justify;">Respuesta a l'articulo de Victor de la Serna, "<a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=201006&vs_noticia=1277119754">¿Verdad, mentira, camino al progreso?</a>" de <a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/">elmundovino.com</a>, que publiqué en el Foro "<a href="http://foros.elmundo.es/foros/viewtopic.php?t=68149">La Sobremesa</a>":<br /><br /><span style="font-family:georgia;">"No suelo escribir en los foros, que consulto generalmente solamente cuando unos amigos me aconsejan un link. Pero ya no puedo quedarme en silencio después de la lectura del articulo de Víctor de la Serna, “¿Verdad, mentira, camino al progreso?”. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Desde hace cuatro años vendo vinos naturales en Barcelona, me niego a entrar en polémicas, pero cuando estas nacen de datos erróneos, infundados y se divulgan de forma repetida en la página de un periódico de gran difusión, creo importante aclarar por una vez algunas controversias. </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />En este articulo, Victor de la Serna presenta primero el nombre de “vinos naturales” como “intencionadamente polémico”, implicando que los demás son “artificiales o antinaturales”. </span> <span style="font-family:georgia;">Primero, como periodista, Victor de la Serna quizás debería informarnos de quién a tenido la “intención” de nombrar estos vinos de esta manera para crear una polémica? </span> <span style="font-family:georgia;">Empecemos entonces por mirar de más cerca de donde viene este calificativo de “natural” y hagamos un poco de historia. </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Sabréis que la utilización de aditivos no es nada nuevo, Catón o Plinio el Viejo ya nos contaban como los vinos se aromatizaban, se acidificaban, se desacidificaban, como se añadía agua, sal etc. Pero parece ser durante los siglos 18 y 19 que aparece el calificativo “vino natural” (así como “vino artificial” o “vino falsificado”), en una época en la que el negocio del vino toma cada vez más importancia. Y sobre todo al fin del siglo 19 – principio del siglo 20, cuando la ciencia química progresa de forma espectacular y que todavía casi ninguna ley permite proteger el vino de los fraudes. Estos fraudes eran entonces principalmente debidos a la chaptalización, la aromatización, la añadidura de agua, de alcohol, de yeso, de taninos, de materia colorante etc, así como de productos nocivos como el litargirio o el plomo. </span> <span style="font-family:georgia;"><br />Numerosos profesionales se indignaron y denunciaron entonces estas prácticas, y definieron el “vino natural”. Por ejemplo en 1781, Samuel Ricard escribió en el “Traité General du Commerce”: “On appelle vin naturel, celui qui est tel qu’il vient de la vigne, sans mélange ni mixtion”. El biologo Jacques Brun, en su libro “Fraudes et maladies du vin” escribe en 1865 la definición de un vino: “C’est la liqueur alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin <span style="font-style: italic;">sans la moindre addition d’autres substances</span>”: Es el licor alcohólico obtenido por la fermentación del zumo de uva <span style="font-style: italic;">sin la menor añadidura de otras sustancias</span>, en itálico en el texto, (antes de añadir “Nous estimons les vins d’autant meilleurs qu’ils sont plus naturels”). </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Es Jules Chauvet quién volvió a utilizar este calificativo cuando, a principios de los años 50, empezó en el Beaujolais a elaborar vinos sin sulfuroso añadido. </span> <span style="font-family:georgia;">Eso dicho, noto que de toda evidencia, para muchos, la definición misma de “vino natural” es una fuente de controversias, y parece molestar a mucho. Doy siempre mucha importancia al valor de las palabras, así que cuando una palabra me causa problemas, o si tengo que hablar sobre el significativo de un nombre, de un adjetivo, antes de escribir como el señor de la Serna “La definición del vino natural, para empezar, está por hacer”, suelo acudir a una herramienta de las más útiles: el diccionario, cuya utilización se aprende en el colegio.<br /></span> <span style="font-family:georgia;">Ya en 1841, encontramos en el Diccionario Universal francés-español de Ramón Joaquín Domínguez o en 1864 en el “Nuevo Diccionario francés-español” de Vicente Salvá y Pérez esta traducción para “Vin naturel: Vino natural o sin composición, puro”. </span> <span style="font-family:georgia;">Pero tampoco no hace falta ir tan lejos. En el diccionario de la Real Academia, encontramos esta entrada: “Natural: Hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composición alguna”. </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Todos habréis entendido que es en esta acepción que hablamos de vinos naturales, es decir de vinos elaborados sin aditivos! En filigrana, eso significa evidentemente que otros vinos están elaborados, no de “forma artificial o antinatural”, como el señor De La Serna lo sugiere, pero con aditivos, lo que no representa, lo admitiréis, ninguna novedad, pero una realidad que no podréis negar. </span> <span style="font-family:georgia;">Y cuando digo eso, para parafrasear Nietzsche, me sitúo más allá del bien y del mal, no emito ninguna valoración, no profeso ningún ideal universal, solamente constato una realidad difícilmente contestable. </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />De hecho, nosotros amantes de “vinos naturales”, y creo poder hablar en nombre de los payeses y de los consumidores, no estamos en absoluto en contra de otras maneras de elaborar los vinos, lo único que nos parece absolutamente inaceptable es que el vino, que sigue siendo considerado por la ley como un alimento, no tenga la obligación de llevar en la etiqueta lo que contiene, para informar el consumidor de lo que bebe. Si algunos quieren elaborar vinos con levaduras o bacterias seleccionadas, si necesitan acidificar, echar taninos, sulfuroso etc, me parece perfecto, pero que estas personas tengan la más mínima decencia de indicarlo en la etiqueta. O a lo mejor les daría vergüenza? </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Por otra parte, no se donde Victor de la Serna encuentra un tono “agresivo” en el mero hecho de que una asociación definirá y comunicará su filosofía, siguiendo el lema de la asociación francesa: “Hacer lo que se dice, y decir lo que se hace”. Esta transparencia parece molestar a algunos, y que la simple idea de decir la verdad sea interpretado como un signo de agresividad me parece realmente sintomático de nuestra época (por cierto, desde hace algo como 6 meses, la asociación francesa, la AVN, se ha dotado de unas normas más precisas). </span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Curiosamente, los argumentos de los “enemigos del movimiento” son más o menos siempre los mismos: vinos que no se conservan, que se oxidan, que viajan mal etc. No entraré en estos temas para no prolongar demasiado esta carta. Algunas personas quieren que los vinos sepan siempre lo mismo, que sean “perfectos” desde la apertura de la botella, que se puedan hacer viajar, almacenar o conservar a 30°C sin que eso afecte al producto. Para conseguir eso, un cierto intervencionismo enológico es inevitable. </span> <span style="font-family:georgia;">Nosotros consideramos el vino como un alimento vivo, cambiando, que necesita a veces si, a veces no un cierto cuidado; nos emociona que cada botella, cada trago nos enseñe sorpresas; no solamente nos gusta catar pero también, y sobre todo beber y celebrar el vino!<br /><br />Y aquí no hay confrontación, ni ataques, ni polémicas, solamente dos maneras opuestas de aprehender la vida! </span> <span style="font-family:georgia;">La presentación del libro de Alice feiring que organice en mi tienda no tenia para nada el objetivo de añadir brasa en el fuego, ni de denunciar a nadie, solamente de compartir una tarde, una cierta idea del vino, de comunicar e informar a estos que lo desean. Los que habrán leído el libro de Alice Feiring habrán constatado evidentemente que el subtitulo “como salvé el mundo de la parkerización” es, como no, puramente irónico!<br /><br /></span><span style="font-family:georgia;">No me gustaría que algunos vean en este “intento de explicación” la más mínima animosidad, solamente la voluntad de aclarar a sus lectores unos elementos que creo primordiales si queremos que la discusión siga un buen camino. </span> <span style="font-family:georgia;">Salud!</span>" <br /><br /><span style="font-family:georgia;">Benoît Valée</span></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-56407331841398783932010-05-24T06:29:00.000-07:002010-06-03T08:50:46.406-07:00TUSQUETS EDITORES Y L'ÀNIMA DEL VI PRESENTANEstamos orgullosos de anunciarles que la periodista norte americana <a style="font-weight: bold;" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Feiring">ALICE FEIRING</a> eligió <a style="font-weight: bold;" href="http://www.lanimadelvi.com/">L'ÀNIMA DEL VI</a> para presentar en primicia nacional la tradución al castellano de su libro "<a style="font-style: italic;" href="http://www.tusquetseditores.com/titulos/los-5-sentidos-la-batalla-por-el-vino-y-el-amor">LA BATALLA POR EL VINO Y EL AMOR</a><span style="font-style: italic;"> O Cómo salvé el Mundo de la Parkerzación</span>" (<a href="http://www.tusquetseditores.com/">Tusquets Editores</a>).<br /><br />Os esperamos a partir de las 17h00 para compartir este evento en presencia ineliduble de los <a style="font-weight: bold;" href="http://vinosnaturales.wordpress.com/">PRODUCTORES DE VINOS NATURALES</a> !!!<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S-_z3EOy__I/AAAAAAAAAXw/5lvP1OE7YP4/s1600/AF2.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 283px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S-_z3EOy__I/AAAAAAAAAXw/5lvP1OE7YP4/s400/AF2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5471860199632601074" border="0" /></a><br />ALICE FEIRING, periodista y escritora, fue columnista de la sección "vino y viajes" de la revista Time, colabora con publicaciones como The New York Times, New York Magazine, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times etc.<br />Obtuvo el premio de la Fundación James Beard, su blog "<a href="http://www.alicefeiring.com/"><span style="font-weight: bold;">Veritas in Vino</span></a>" fue reconocido como uno de los siete mejores de su género por la revista <a href="http://www.foodandwine.com/articles/seven-best-wine-blogs">Food & Wine</a>. Su libro "The Battle for Wine and Love or How I saved the World from Parkerization" fue publicado en mayo 2008.<br /><br /><br />En su <a href="http://www.alicefeiring.com/">blog</a> podemos leer:<br /><br />"<span style="font-style: italic; color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;font-size:130%;" >¿Que busco en un vino? Los quiero naturales y sobre todo, como de mis queridos amigos, quiero que me digan la verdad, aunque discutamos.</span><span style="font-size:130%;"><br /></span><span style="font-style: italic; color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;font-size:130%;" >Intento aumentar las filas de estos que aman que cada millesime sea distinto, que aborrecen la homogenización, que quieren que los vinos les hagan pensar, sonreír, reír, que les hagan sentirse sexy</span>".Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-13726355120877487412010-05-23T08:15:00.000-07:002010-05-23T10:50:26.900-07:00Un Vino Natural en La Vanguardia<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S_lp3Rk1ZHI/AAAAAAAAAYA/hH6C33VxdxY/s1600/laurevanguardia.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 97px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S_lp3Rk1ZHI/AAAAAAAAAYA/hH6C33VxdxY/s400/laurevanguardia.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5474523220377166962" border="0" /></a><br />Cuanto camino hemos recorrido! Me acuerdo cuando me fui con un par de botellas de <a href="http://laureanoserres.wordpress.com/">Laureano </a><br /><a href="http://laureanoserres.wordpress.com/">Serres</a> a Francia para hacerlas probar a <a href="http://www.puzelat.com/">Thierry Puzelat</a> (todavía se podía subir en avión con botellas!), me acuerdo también en una cena de la feria La Remise, cuando pregunté a Philippe Pinoteau (restaurante Le Baratin - Paris) lo que pensaba de sus vinos y como me contestó "C'est intéressant".<br /><br />Ahora, Josep Roca (iniciado por el mismo Philippe Pinoteau) parece apostar por los <span style="font-style: italic;">Vinos Naturales</span>, como lo hizo hace 30 años el gran Alain Chapel, lo que le convierte en el primer sumiller de España en entender estos vinos y en empezar a proponerlos en su restaurante "El <a href="http://www.cellercanroca.com/PORTADA/intro.htm">Celler de Can Roca</a>".<br /><br />No quiero olvidar tampoco a Andres Conde que apuesta también fuertemente por los <span style="font-style: italic;">Vinos Naturales</span> en su Restaurante de Santander, "La Cigaleña", y que nos sorprendió tan agradablemente por su gran sensibilidad hacia estos vinos.Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-24933834248609361532010-05-09T14:12:00.000-07:002010-05-09T15:50:15.153-07:00Segundo Salón de Vinos Naturales, misión: PLACER<!--StartFragment--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"><span style=""> </span>Ya lo hemos hecho por segunda vez. Como el año pasado, el último domingo de marzo, volvimos a hacer arder el Convento de St Augustí de Barcelona con lo que creo era un gran abanico de las múltiples caras que pueden tomar los <span style="font-style: italic;">vinos naturales</span>.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Fueron cerca de 500 personas las que se acercaron a nuestra fiesta, a pesar de que este domingo era el primero de las vacaciones!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S-c78z_2cfI/AAAAAAAAAXo/qpyi5Ii7eaw/s1600/24411_10150165547075157_509150156_11762800_6797009_n.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/S-c78z_2cfI/AAAAAAAAAXo/qpyi5Ii7eaw/s400/24411_10150165547075157_509150156_11762800_6797009_n.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5469406188400964082" border="0" /></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> Del Loira a Granada, de la Borgoña al Piemonte, del norte al sur de la Cataluña, cada uno se podía dejar llevar en la inmensa y alentadora diversidad que nos proponen unos vinos elaborados con respeto a la tierra, al entorno y a los hombres, con una excursión hacia los extraordinarios tes chinos y japoneses que importan Jing Jing y Ambrós desde su tienda ‘Tetere”, y las cervezas que elabora Àlex Padró en su “mini fábrica” del Hospitalet.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">La presencia notable de cuatro viticultoras, en este universo dominado por lo masculino, fue un gran soplo de aire fresco y de poesía!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Fue destacable que un número mucho más elevado de profesionales y aficionados acudieran este año a nuestra feria, aunque la dificultad para muchos de ellos a la hora de entender estos vinos es evidente.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Las prácticas de cultivo rechazando herbicidas, abonos o productos de tratamiento químicos de síntesis reciben una atención que cualificaría de comprensiva (por una parte porque estos productos químicos son hoy en día difícilmente defendibles, y la ciencia está aquí para demostrárnoslo, y por otra parte porque es algo que no vemos desde nuestras ciudades, estamos alejados de la realidad de los campos, ya no sabemos observar a un suelo, una planta, y que un viticultor elabore su abono o quite las yerbas a mano seduce auque fuera por su lado “romántico”); la dificultad se expresa cuando se trata de experimentar los vinos elaborados sin aditivos. Porque entramos directamente en contacto con vinos que muy a menudo salen de todos los cánones que nos han transmitido, que se escapan de todos estos moldes más o menos fijos en los que nos encontrábamos tan cómodos, y definitivamente, los <span style="font-style: italic;">vinos naturales</span> requieren una nueva aproximación de la cata.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Porque para entender estos vinos, es imprescindible cambiar, y de forma radical, su manera de degustar. Eso es sin duda la razón que explica porque pocas veces son los<span style=""> </span>“entendidos” que despiertan o lideran estos cambios, pero los consumidores; los que no catan, pero beben; los que no reciben muestras de viticultores en espera de una buena crítica, pero que van semanalmente a comprar en tiendas sus botellas. Personas que no están enjauladas en normas conformistas e inmovibles. Personas que tienen un objetivo obvio: <span style="font-style: italic;">el placer</span>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Entre poner un nota a un vino y tener como objetivo soberano el placer, tenemos un mundo! Dos opciones de vida, dos filosofías se chocan para casi nunca cruzar sus caminos. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Y aquí esta la razón que hace que, en países donde ya se bebe desde hace tiempo <span style="font-style: italic;">vinos naturales</span> como en Francia, Italia, Bélgica, Canadá, Japón etc., observamos que los consumidores que empiezan a disfrutar verdaderamente de este tipo de vino no pueden volver a beber los vinos que bebían antes. No hay marcha atrás. Los vinos convencionales ya no entran, el cuerpo no los acepta. Y no conozco a nadie capaz de disfrutar con la misma intensidad de un Côt de Thierry Puzelat un día y con un Mouton Rothschild el día siguiente, no conozco a nadie que le gustaría de la misma manera un Macabeo de Laureano Serres y un Clos d’Agon blanco. No hay peleas, no hay mal entendidos, solamente dos maneras de mirar el mundo.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">En nuestra cultura judeocristiana, existe una verdadera dualidad entre el cuerpo y el alma. El cuerpo, pecador, culpable, odiable, mortal, y el alma, eterna, que nos une al mundo de las Ideas y Conceptos puros. Una real esquizofrenia del cuerpo como lo dice el filósofo Michel Onfray.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">El vino sometido al juicio del degustador debe acercarse a esta imagen perfecta, a este vino soñado, idealizado, fantaseado. El vino está primero sometido a la vista, el sentido noble por excelencia; y a continuación al olfato y al gusto, los sentidos más animales, que nos agarran a la tierra. Pero como si fuera una promesa de placer demasiado tentadora, el vino es rechazado y escupido. Se quedará el espacio de un momento en la boca, sin penetrar más allá en nuestra carne. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Desde Platón hasta hoy, pasando por supuesto por Kant y el idealismo alemán, la filosofía “oficial” siempre nos ha llevado a pensar que existe una Idea de lo bello, que existe una universalidad de la belleza.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Poner una nota a un vino, quedarse en esta verticalidad del juicio de valor no es otra cosa que admitir que un “gran vino” corresponde a un Ideal al que cada vino debe acercarse. Un Ideal que, de hecho, deja poco sitio para la diversidad, puesto que todos los vinos deben confluir hacia el mismo punto. Es colocar el objeto sometido a nuestro juicio en una visión estática, cuando los amantes de <span style="font-style: italic;">vinos naturales</span> se posicionan en una visión dinámica. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">Como Marcel Duschamp revolucionó nuestra manera de pensar el arte, los <span style="font-style: italic;">vinos naturales </span>revolucionan nuestra manera de pensar la cata. Algunos pueden quejarse, enfadarse, rechazar el Urinario de Duchamp o una volátil un poco subida, lo que no podrán nunca negar, que les guste o no, es que de la misma manera que no se puede pensar el arte contemporáneo sin Duchamp, nadie puede objetivamente negar que el futuro del vino no se podrá nunca pensar sin la poderosa influencia de los <span style="font-style: italic;">vinos naturales</span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-TRAD">En fin, una vez más, esta feria fue una verdadera fiesta, una invitación a volver a encontrar la esencia del vino en lo que creo su función fundamental: unir a la gente, compartir, intercambiar, para celebrar la vida!<o:p></o:p></span></p> <!--EndFragment-->Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-76456283846669567122010-03-06T04:52:00.000-08:002010-03-07T16:45:41.928-08:00MENTIRAS PIADOSASHace poco más de una semana, un comercial pasó por la tienda para venderme lo que me anunciaba como el primer vino de España elaborado sin sulfuroso. Me pregunté unos segundos si era un intento de humor, pero no, el hombre estaba totalmente serio. Serio, no digo convencido, no estoy seguro de que estuviera realmente al corriente de lo que intentaba contarme. Así que después de recordarle que hace miles de años que se elabora vinos sin sulfuroso y que hace ya tiempo que viticultores han vuelto a elaborar vino sin este aditivo en la península (pues si chico, antes de avanzar tus argumentos de venta, infórmate un poco, si no es demasiado pedirte), me presentó el dicho vino: "Pura Sangre 2009", de la bodega <span style="font-style: italic;">Arúspide</span>. Curiosamente, no se presenta este vino en la página web de esta bodega.<br /><br />Una vueltecita por Internet y aquí están las informaciones: <a href="http://www.aruspide.com/index_esp.html">Bodega <span style="font-style: italic;">Arúspide</span></a>, son 130 hectareas, 400 barricas, en la DO Valdepeñas. Con todo eso, claro que pueden presentar Pura Sangre como una "edición limitada de ... 16000 botellas. Y efectivamente, por Internet, Pura Sangre se presenta como el "primer vino sin sulfitos de España".<br /><br />La lectura de la página Web de <span style="font-style: italic;">Arúspide</span> nos aclara un poco sobre su filosofía. De hecho, la sección "Filosofía", con su original "mantener el espíritu tradicional y vanguardista" no nos dará muchas informaciones, como era de suponer. Aunque buscando en el "cuestionario Proust" del director gerente y del jefe de producción, a las preguntas "las tres cosas que más te disgustan en este mundo", encontramos las respuestas: "la falsedad" por uno, y "Gente que no van con la verdad por delante" para el otro.<br />Hombre, business is business! "No me gusta la falsedad, pero si hay que vender, una pequeña mentira no hará daño a nadie!", deben pensar a la hora de poner en el mercado el "primer vino sin sulfuroso de España"...<br />Considerando los otros vinos de esta bodega, los niveles suben hasta 115mg de total (a pesar de todo, hay que alabar esta bodega que tiene la valentía de comunicar los niveles de sulfuroso de sus vinos en su página Web)...<br /><br />Curiosamente, pocos días después, <a href="http://www.serres.net/">Laureano Serres</a> me envió este <a href="http://www.bodegaehd.com/Bolet%EDn_de_noticias/bolet%EDn_de_noticias_005.htm">link</a>. Una bodega superaba a <span style="font-style: italic;">Arúspide</span>, presentando el primer vino sin sulfuroso de España y, como no, de Europa, si señor! Siempre hay algunos que piensan que cuanto más enorme es la mentira, más creíble parecerá. La bodega en cuestión se llama <a href="http://www.bodegaehd.com/"><span style="font-style: italic;">Explotaciones Hermanos Delgado</span></a>, DO Mancha, y el vino se llama Macatela. Por lo menos, esta bodega de 270 hectáreas tiene la decencia de trabajar sobre la totalidad de su viñedo de forma ecológica, pero evidentemente, todos sus otros vinos están elaborado con niveles tristemente estándares del orden de 80 mg de total. De lo que veo por Internet, las filtraciones parecen claramente estériles.<br /><br />Dicho todo eso, la verdad es que no me molesta para nada que empresas de gran tamaño, con técnicas industriales, realicen vinos sin aditivos. No creo que el "vino natural" deba quedarse en un nido de pequeños artesanos, elaborando pequeñas cantidades de vino para un número reducido de consumidores. Lo que me parece intolerable es que algunos empresarios que salen de la nada se metan en esta meta de elaborar un vino sin sulfuroso añadido, no porque creen sinceramente en el camino que han decidido seguir, pero porque la cuenta de resultados pide que se abran otros mercados.<br />Me indigna que sucedáneos de periodistas no sean capaces de hacer su trabajo, es decir buscar información y verificar la veracidad de esta para publicar noticias fiables. Es una falta de respeto para el público, y una falta de respeto para todos estos viticultores-artistas que impulsan estos tipos de vinos, que nos abren puertas y nos enseñan que trabajar de esta forma no es una utopía.<br /><br />Frente a la apisonadora liberal, los viticultores y los consumidores deben tener claro que el "vino natural", es ante todo una ética, una política y una estética.<br /><br />"De un lado se encuentran los partidarios de la pureza de los vinos, del otro aquellos a los que les da miedo. Entre los dos, hay la posibilidad de una revolución en el mundo del vino. Esta última necesita literatura". <a href="http://www.alicefeiring.com/">Alice Feiring</a> en "<span style="font-style: italic;">The Battle for Wine and Love: or How I Saved the World from Parkerization</span>".<br /><br />PD: La verdad, es que el vino de la bodega <span style="font-style: italic;">Arúspide</span> no estaba mal, para nada (el precio es otro tema, 7 euros y pico sin iva, precio de venta para tienda), era digestivo, fresco, con una fruta bien presente y notas de café ligeramente amargas.Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-38602782288691484972009-11-23T10:54:00.000-08:002009-11-23T11:22:50.465-08:00Guia Peñin 2010Lo admito, he fallado. Apostaba en un precedente <a href="http://lanimadelvi.blogspot.com/2009_06_01_archive.html">articulo</a> que la guía Peñin 2010 hablaría de forma oportunista del <span style="font-style: italic;">vino natural</span> y nada. Siguen hablando, como en la guía 2009 del "vino ecológico<span style="font-weight: bold;">"</span>, como si este sello existiria, insistiendo bien que el tipo de elaboración sin sulfuroso añadido daría en gran parte vinos defectuosos. En efecto, a la pregunta: "¿Son mejores los vinos biológicos?", la sentencia cae sin apelación posible: "Rotundamente no. En algunos casos, pecan de oxidaciónes intempestivas y se encuentran botellas que, siendo de la última cosecha, han perdido gran parte de sus cualidades frutales..."<br /><br />Esperaremos todavía algunas ediciones de estas paginas amarillas de la viticultura española antes que se rindan a hablar de estos vinos que les molestan tanto.<br /><br />Pero la gran sorpresa llega en el capitulo que enumera las diferentes ferias y acontecimientos protagonizados por el mundo del vino. Pues si, como lo veis en la foto, el Salón de Vinos Naturales que organizamos con la <a href="http://vinosnaturales.wordpress.com/">PVN</a> este año ya figura en la guía. Por supuesto, no figura el nombre de <a href="http://www.lanimadelvi.com/">L'Ànima del Vi</a>, pero parece que después de una única feria, ya somos un "clásico"!!!<br /><br /> <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Swraz8EArzI/AAAAAAAAAVg/M9kpnKGoF5s/s1600/Pe%C3%B1in+Feria.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Swraz8EArzI/AAAAAAAAAVg/M9kpnKGoF5s/s400/Pe%C3%B1in+Feria.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5407374888442834738" border="0" /></a>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-1753921716870626332009-10-26T17:13:00.000-07:002009-10-31T05:07:33.264-07:00NATURALA VINIS 2<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SubAgZsNO2I/AAAAAAAAAVY/of-D45WXHUE/s1600-h/Naturala+Vinis+2009.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 296px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SubAgZsNO2I/AAAAAAAAAVY/of-D45WXHUE/s400/Naturala+Vinis+2009.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5397212866334767970" border="0" /></a><br /><br />Por segunda vez, viticultores de Granada y de Cataluña se dan cita en <span style="color: rgb(51, 0, 51);">L'ÀNIMA DEL VI</span> para haceros descubrir sus <span style="color: rgb(51, 0, 51);">VINOS NATURALES</span>.<br /><br />Podreis disfrutar con los vinos de:<br /><br />Celler Laureano Serres Montagut - Terra Alta<br />Celler Escoda-Sanahuja - Conca de Barberà<br />Casa Pardet - Costers del Segre<br />Barranco Oscuro - Granada<br />Bodegas Cauzón - Granada<br />Bodegas Naranjuez - Granada<br />Bodega Marenas - Córdoba<br />Eco Setrill - Costers del Segre<br /><br />Cata gratuita el sabado <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">14 de noviembre</span> 2009, a partir de las <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">17h00</span>!Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-27888020321696238072009-10-05T09:52:00.000-07:002009-10-06T03:22:24.289-07:00¿QUE ES LA DESERTIFICACIÓN ?<div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><!--StartFragment--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Desertificación, una palabra que suena a Sahara, a tercer mundo, pero que se está volviendo por desgracia una realidad en nuestros países supuestamente “desarrollados”. Desde el asfalto de nuestras ciudades, desde las secciones de frutas y verduras de los supermercados, desde las estanterías de las vinotecas más modernas, no podremos fingir mucho tiempo lo que somos incapaces de observar, pero que las cifras revelan implacablemente desde hace tiempo.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Una desertificación que está bien presente y que se está acelerando de manera exponencial bajo el pulso de nuestra agricultura intensiva, de métodos de cultivo equivocados, de una utilización de herbicidas y pesticidas creciente, de la deforestación y con la ayuda del calentamiento global. El resultado? Desertificamos hoy en día 10 millones de hectáreas al año.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Un articulo de la revista </span><a href="http://www.lepoint.fr/actualites-vins/2009-07-20/rechauffement-climatique-la-vigne-espagnole-en-route-vers-les-cimes-pour-lutter-contre-la/1109/0/362857"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Le Point</span></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> del 20/07/2009 titulado </span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">"</span></i><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">El viñedo español de camino hacia las cimas para luchar contra la sequía</span></i><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">"</span></i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> nos indica que "España, el país el más seco de Europa, está amenazado por una "africanización" de su clima y hasta un tercio de su territorio corre un riesgo serio de desertificación". </span><a href="http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53389782214&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La Vanguardia</span></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> en 2007 ya nos informa que "36% del suelo de España tiene como espada de Damocles la desertificación".</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></p><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 132px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SsopVIrvPQI/AAAAAAAAAUw/2NNa1qocWvM/s200/Le+Sol.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5389165347187145986" /></div><!--EndFragment--> <div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Desde que el hombre empezó a cultivar de forma sedentaria, inició un fenómeno de destrucción de los suelos, que se aceleró con mucha fuerza durante el siglo XX, por culpa de los herbicidas, fungicidas y pesticidas. En 6000 años de agricultura, nos informa Claude Bourguignon</span></span><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">1</span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">, los hombres han provocado 2000 millones de hectáreas de desierto. El gran problema es que 1000 millones de hectáreas han sido creadas solamente durante el siglo XX!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Pero que es el suelo?</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">El suelo es “la superficie de le Tierra” como lo define el diccionario de la Real Academia. Definición un poco pobre, que consigue solamente poner en evidencia el poco interés que la sociedad puede tener para uno de los sistemas más desconocidos del planeta. Mundo oscuro que pisamos, maltratamos, contaminamos, sin darnos cuenta que esta capa de 30 cm. de grueso de media, que recubre los dos tercios del globo terrestre, alberga 80% de la biomasa viva del planeta. No será en vano que nuestros antepasados llamaron el planeta donde vivimos “Tierra”!</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 146px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Ssotlz3AAnI/AAAAAAAAAVA/MZw55rVhJWY/s200/Herody.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5389170031701525106" /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">El suelo es un sistema complejo y vivo, “nace de la erosión o degradación de las rocas, y de la descomposición de moléculas orgánicas provenientes de un ciclo biológico (plantas y animales)”, como nos lo explica Yves Hérody (</span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Connaissance du sol Tome 1</span></i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> ed. BRDA). Es el encuentro entre lo mineral y lo orgánico, entre las arcillas provenientes de la roca madre y los humus provenientes de los restos orgánicos, y como cualquier sistema vivo, el suelo nace, conoce una larga fase de desarrollo, de madurez, y se muere.</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Como muere un suelo?</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La erosión de los suelos es un fenómeno que se desarrolla siempre de la misma forma, como nos lo explica </span><a href="http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:ON9ZQ48Iqb4J:www.lams-21.com/telecharger.php%3FFichier_a_telecharger%3DF-Claude%2520Bourguignon%2520sols.pdf%26PHPSESSID%3D53f82e95eee926bb6ac123b293118bd3+mort+des+sols+bourguignon&hl=fr&gl=fr&sig=AFQjCNFjRVEWsT33ZYvebmBRmTc8GR1pGg"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Claude Bourguignon</span></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">:</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">“El punto de salida es su muerte biológica. Este fenómeno se ha acelerado estos cincuenta últimos años con la intensificación de la agricultura y la utilización masiva de productos químicos, especialmente de pesticidas. Esta intensificación ha tenido un impacto importante sobre el índice de materia orgánica en los suelos.</span></span></p></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size:6;"><span class="Apple-style-span" style="font-size:19px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Dejando de aportar materia orgánica y acelerando su desaparición por labranzas profundas, por irrigación y por excesos de nitrógeno, suprimimos la alimentación de la fauna del suelo, lo que provoca su desaparición. Esta desaparición está acelerada por los pesticidas. Ahora bien, esta fauna hace remontar cada día, por sus excrementos, los elementos nutritivos del suelo que se lleva la lluvia.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Privado de estos elementos como el calcio, la potasa o la magnesia, el suelo se acidifica y entra en una fase de degradación química. El suelo siendo un complejo arcillo-húmico en el que el ion calcio sirve de lazo entre la arcilla y el humus, una vez acidificado, no puede mantener la cohesión entre arcillas y humus y el agua se lleva estos últimos en los ríos. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Después de la degradación química, el suelo entra en su fase de degradación física: es la erosión.”</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La agricultura moderna tiene que acabar de considerar el suelo como un simple soporte inerte, los agricultores (y los responsables políticos que siguen subvencionando una agricultura intensiva devastadora) tienen que tomar sus responsabilidades y acercarse a este medio que es la base de nuestra vida. “La erosión de los suelos no es un riesgo natural como los otros, visto que solo, o casi solo los suelos cultivados están concernidos. Digamos que el Hombre por si mismo es el iniciador antes de ser la victima” (</span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">“L’homme et l’érosion”</span></i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> de René Néboit).</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La base de un suelo es el complejo arcillo-húmico, es decir, de forma simplificada, materia orgánica y arcillas unidos gracias a un átomo de calcio.</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La fauna y la vida microbiológica que alberga el suelo es fundamental, para que mantenga su cohesión. El suelo, podríamos decir, es un sistema estable porque está en un movimiento continuo, donde las bacterias mineralizan mientras los animales y la flor ponen a disposición la materia orgánica.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Un suelo vivo puede contener mil millones de microbios en un gramo de tierra. Las bacterias son indispensables para la liberación de elementos minerales, sin su ayuda, no serian asimilados por la planta, ellas solas son capaces de transformar el nitrógeno que contiene en abundancia el aire (79%) en nitrato etc.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Un suelo vivo, es de una a cuatro toneladas de lombrices, animales absolutamente indispensables en la estructura de un suelo. Algunos trabajan de forma vertical, otros de forma horizontal, sus galerías permiten al aire y al agua de penetrar el suelo, mezclan los restos vegetales que encuentran a la superficie con la tierra, mejorando así su estructura, la tierra retiene mejor el agua y es más resistente a la erosión.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Deberíamos también hablar de un reino muy a menudo olvidado: el reino de los hongos. Los hongos son los únicos en poder decomponer la lignina, principal fuente de humus en los suelos, la molécula orgánica más compleja del mundo como lo dice Claude Bourguignon. Si no hay hongos, no hay descomposición de la lignina (por ejemplo de los sarmientos dejados en el suelo), y no hay formación de humus, y entonces de complejo arcilloso-húmico. Los hongos son además determinantes en la estabilidad estructural del suelo gracias a su micelio, y además retienen el agua y son capaces de secretar antibióticos. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Destruir estos hongos con fungicidas, compactar los suelo con tractores demasiado pesados o por entrar en el campo demasiado a menudo, labrar demasiado profundamente, destruir la flor, la fauna y los microbios del suelo con herbicidas y pesticidas, es dejar de nutrir su suelo, es impedir al aire de penetrar dentro (los hongos y la mayor parte de las bacterias son aerobios), es impedir al agua de infiltrarse, es destruir poco a poco la estructura del suelo dejándolo bajo el acción de la erosión. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Cuando las arcillas se van, queda arena, el </span></span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">terroir</span></i></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> desaparece. No se elabora un vino de </span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">terroir</span></i></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> en un suelo de arena. Las arcillas en los que están “almacenados” los diferentes elementos (calcio, potasio, sodio etc.) son la única forma mineral capaz de nutrir la planta. Destruir las arcillas, es destruir el </span><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">terroir</span></i></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">, y entonces impedir al vino producir una identidad.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Tengamos claro que esta desertificación está muy acelerada por la climatología calida de un país como España. En los viñedos donde se cultiva una planta durante decenas de años, los suelos están demasiado expuestos al sol, el cubierto vegetal está sistemáticamente labrado, la poda típica de la zona mediterránea en vaso que protegía la uva y el suelo del sol ha sido abandonada. Cuando llueve, los suelos que han perdido su capacitad de retención de agua, están sometidos a la erosión, los ríos se vuelven llenos de tierra, pero continuamos pensando que no pasa nada. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SssTSPn8SyI/AAAAAAAAAVI/MV4RIr4JwIg/s320/Vi%C3%B1a+ilusion.JPG" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5389422583231564578" /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">A finales de agosto, pasé por la Rioja Baja para ver a Martín Alonso en su finca Viña Ilusión. Comparar el aroma de su tierra con los suelos de los viñedos adyacentes es realmente impactante, huelen a arena, a polvo, como si fuera una playa. El color evidentemente no tiene comparación, sin hablar de las marcas de abarrancamiento, los sarmientos están quemados porque la ausencia de hongos no permite su descomposición.. El aspecto de los viñedos de una denominación tan emblemática es realmente preocupante. La destrucción de nuestros suelos es un desastre tan ecológico como cultural. Y el futuro, si no cambiamos de rumbo parece realmente escalofriante.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Las cifras nos ponen frente a la realidad. Según Claude Bourguignon, 10% de los suelos están contaminados por metales pesados, 60% están sometidos a problemas de erosión, y 90% tienen una actividad biológica demasiado débil, particularmente con un índice de hongos demasiado bajo.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Los horticultores han entendido perfectamente que el suelo era un mundo demasiado complejo y decidieron pasar de el, como en Holanda o en Andalucía, “cultivando” frutas y verduras sobre sustratos o solamente en cultivos hidropónicos, sin ningún sabor o valor nutritivo (en cuanto al suelo, está desinfectado con bromuro de metileno y cubierto de plástico). </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">El bosque es un sistema natural estable en el que el suelo es de una gran riqueza y perfectamente aireado, gracias solamente a la flor, la fauna y a los micro organismos quién se auto regulan perfectamente sin que ninguna patología venga a perturbar este equilibrio.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Cuando el Hombre cultiva, y especialmente cuando cultiva plantas perennes como la viña, crea un desequilibrio que altera el orden natural y su deber, es intentar volver a acercarse a este equilibrio perdido, con el fin de preservar el patrimonio que le ha sido legado. Eso pasa por la reintroducción de una vegetación que muy a menudo ha desaparecido, como setos, árboles (no es por casualidad que los viñedos estaban rodeados de melocotoneros, existe una verdadera socialización de las plantas, algunas viviendo en perfecta armonía y otras siendo antinómicas – leer los libros de Jean-Marie Pelt). Pasa también por la toma de conciencia de este mundo extraordinario que se encuentra justo debajo de nos pies, este mundo que es fuente de vida y sin el que no podríamos sobrevivir. Cada acto agrícola en el campo, se tiene que pensar y efectuar en beneficio de lo vivo, y no de la erosión.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Aconsejo vivamente la lectura del libro de Claude Bourguignon , <i>“Le sol, la terre et les champs”</i> ( <i>El suelo, la tierra, y los campos</i>), de donde extraje gran parte de los datos que acabo de comentar. Este libro es un INDISPENSABLE para entender como funcionan las plantas y los suelos. Acabaré con una frase suya:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">“La tierra sufre, y necesita amor, no tiritas”</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <!--StartFragment--> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES-TRAD"><b><span class="Apple-style-span" style="color:#330033;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">1.</span></span></b></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span lang="ES-TRAD"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Claude Bourguigno</span></b></span><span lang="ES-TRAD"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">n</span></b></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> es ingeniero agrónomo, trabajó durante 10 años en el INRA (instituto nacional de investigación agronómica) en microbiología de los suelos (este departamento fue suprimido en 1986). En los años ochenta, desarrolló un método de medida de la actividad microbiológica de los suelos y se dio cuenta que los suelos se están muriendo. El INRA no estando dispuesto a publicar los resultados de sus investigaciones, se marcha con su mujer, Lydia Bourguignon y crean en 1990 el </span></span><span lang="ES-TRAD"><a href="http://www.lams-21.com/"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">LAMS</span></a></span><span lang="ES-TRAD"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">, un laboratorio independiente de análisis de los suelos para aconsejar a los agricultores. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <!--EndFragment--> <p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style=" ;font-size:medium;"><br /></span></p> <!--EndFragment--> </span></span></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-29560810853683133182009-09-13T10:57:00.000-07:002009-09-13T12:15:33.884-07:00A LA BÚSQUEDA DEL TXAKOLI PERDIDO…<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq09zLGxF2I/AAAAAAAAATg/uy4mbUfSF7A/s1600-h/Getaria.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 214px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq09zLGxF2I/AAAAAAAAATg/uy4mbUfSF7A/s320/Getaria.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381025079141406562" border="0" /></a><br /><br /><div style="text-align: justify;">"Unir lo útil a lo agradable" se dice en Francia. Es exactamente lo que hicimos la última semana de agosto, cuando L'Ànima del Vi se permitió una semanita de vacaciones, dirección al País Vasco. Evidentemente, no pudimos evitar caer en la tentación de investigar el mundillo del Txakoli, para ver si encontrábamos unos resistentes en el camino del vino natural. Y la verdad es que detràs del escaparate del tapeo vasco, de las noches de pintxos y txakoli, se esconde una realidad vitícola poco brillante. No porque esta denominación de origen sufre, como en todas las otras regiones, de un intervencionismo químico - herbicida-insecticida<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0-X1LArtI/AAAAAAAAATo/e6fB5BSejUQ/s1600-h/Fungicida.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 134px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0-X1LArtI/AAAAAAAAATo/e6fB5BSejUQ/s200/Fungicida.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381025708908785362" border="0" /></a>-levadura-etc - tristemente habitual, sino porque parecen no existir viticultores rebeldes que rompan verdaderamente allí este molde. Lo peor, creo, se encuentra en la DO Getariako Txakolina, denominación que se encuentra principalmente en la costa cantábrica entre San Sebastián y Bilbao. Allí, no busquemos más, todos están en química total, como nos lo parecen decir estos bidones vacíos de fungicida que encontramos tirados en un viñedo. Los vinos que salen de esta región podrían resumirse en gran parte a la ecuación "SO2+CO2+un poco de vino". La mayor parte tiene un aroma de sulfuroso inquietante, lo que se percibe en retro olfacción es realmente metabisulfito puro. Pero como todos contienen gas carbónico añadido, puede parecer casi desaparecido...<br /><br />Al final, conseguimos a encontrar dos viticultores trabajando de forma ecológica en el viñedo. Uno se encuentra en Okondo, en la <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0-xseTy6I/AAAAAAAAATw/BoxdHi8Vyr4/s1600-h/Uliberri2.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 214px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0-xseTy6I/AAAAAAAAATw/BoxdHi8Vyr4/s320/Uliberri2.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381026153250409378" border="0" /></a>DO Biskaiko Txakolina. Un viñedo muy bonito, aislado y totalmente rodeado de bosques, <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0_Wrp7YBI/AAAAAAAAAT4/jMqhFZ_ohFI/s1600-h/Artzai.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 134px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0_Wrp7YBI/AAAAAAAAAT4/jMqhFZ_ohFI/s200/Artzai.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381026788685864978" border="0" /></a>que cultivan los hermanos Uliberri (que son ante todo pastores). De hecho, es la primera finca (y de momento única) en poseer el sello ecológico. Por desgracia, el vino está elaborado en otra bodega (Otxanduri-Upategia), fermentado con levaduras seleccionadas en barricas de roble nuevo. El resultado es una infusión de madera sin ninguna personalidad, muy decepcionante.<br /><br /><br />La otra bodega fue mucho más interesante. Iñaki Etxeberria con su mujer y sus hijos conduce un pequeño viñedo en Olaberria con la intención de obtener el sello ecológico, y pertenece desde este año a la denominación Getariako Txakolina, aunque en un entorno que poco tiene que ver con el resto de la DO. Su Txako<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0_qRsIhwI/AAAAAAAAAUA/fTsFdJOjfrs/s1600-h/Bengoetxe.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 214px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sq0_qRsIhwI/AAAAAAAAAUA/fTsFdJOjfrs/s320/Bengoetxe.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381027125313177346" border="0" /></a>li es sin duda el mejor que bebimos durante nuestra estancia, a pesar de un cierto intervencionismo enológico debido al enólogo que le "ayuda" a elaborar su vino. Pongo "ayuda" entre comillas, visto que dicho enólogo es también comercial de productos enológicos... En vez de ayudarles a elaborar un Txakoli en plena coherencia con sus prácticas agrícolas, les incita evidentemente a utilizar sus polvos mágicos, chips de roble incluido. Todos artilugios que los Etxeberria rechazaron, menos las sempiternas levaduras. Aquí entramos en la cuarta dimensión, porque cuando echaron las levaduras, el mosto ya había arrancado su fermentación sin ningún problema. Se dieron cuenta de la insensatez de este acto y creo, después de dos horas de charla, que no volverán a hacerlo. Pero el maquiavelismo de estos enólogos de pacotilla, que promueven el miedo para colocar mejor sus productos químicos cuando su utilización no está justificada por ningún argumento coherente, es propiamente escandaloso. En cuanto al sulfuroso, parecían muy atraídos por la idea de poder trabajar sin utilizarlo, hasta emitir la posibilidad de probar sobre un deposito. Ya veremos si se atreven, pero esperamos por lo menos haber conseguido animarlos en ir más lejos en sus convicciones.<br /><br />Pero lo mejor de lo que bebimos fue sin duda un Txakoli "clarete" encontrado por casualidad en el mercado de Llodio, donde unos agricultores vendían con sus hortalizas el "vino de casa", un vino elaborado para consumo propio con Garnacha y N°9, un hibrido americano de estos que fueron implantados después de la filoxera. Pues una bomba frutal, elaborado a la antigua, refrescante como ninguno, con su ligero gas residual. En fin, un vino que se bebe como agua, lo que es finalmente lo que esperamos de un Txakoli, no?<br /></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-45581902955719479892009-08-10T09:41:00.000-07:002009-08-11T04:32:20.055-07:00EL MAGAZINE DE LA VANGUARDIA<div style="text-align: justify;">En 2007, la revista <a href="http://www.pnas.org/">PNAS</a> (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Status of America) publicaba los resultados de un experimento realizado por un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Stanford bajo el titulo: <a href="http://www.pnas.org/content/105/3/1050.full.pdf+html?hits=10&FIRSTINDEX=0&FULLTEXT=Rangel+wine+California+Institute+of+Technology&SEARCHID=1&gca=pnas%253B0706929105v1&">Marketing actions can modulate neural repr</a><a href="http://www.pnas.org/content/105/3/1050.full.pdf+html?hits=10&FIRSTINDEX=0&FULLTEXT=Rangel+wine+California+Institute+of+Technology&SEARCHID=1&gca=pnas%253B0706929105v1&">esentations of experienced pleasantness</a>. Este estudio, realizado con la tecnología de la Resonancia magnética nuclear funcional (RMNf), demostraba lo que ya sospechábamos: El precio de una botella de vino incrementa el placer del consumidor, independientemente de su sabor.<br />Como lo decía en Mondovino el arrogante propietario de Harlan Estate (y promotor inmobiliario), Bill Harlan: “El precio refleja la calidad del vino que usted compra”...<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBesoWsTSI/AAAAAAAAARU/jMqMf0dty_A/s1600-h/Magazine+Portada.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 250px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBesoWsTSI/AAAAAAAAARU/jMqMf0dty_A/s320/Magazine+Portada.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368394876665482530" border="0" /></a><br />Este concepto comercial de ética de lo más dudosa lo han entendido perfectamente bien los dos viticultores que posan en la portada del Magazine de La Vanguardia del 26 de julio 2009, Álvaro Palacios y Peter Sisseck, así como su distribuidor exclusivo en España, Quim Vila de Vila Viniteca.<br />En este número, las dos estrellas del vino español que elaboran los dos vinos más caros del país (o unos de los más caros) contestan a las preguntas de Alfred Rexach, una entrevista cuya lectura se puede hacer de diferentes formas. Por lo menos, es relevante ver como el periodista orienta la discusión sobre el aspecto financiero, visto que cinco de las diez preguntas tratan de este tema, y de una manera general, el hecho que sus vinos alcancen precios estratosféricos.<br /><br />En efecto, como explicar que 75 cl de vino puedan llegar a costar cerca de 600 € para L’Ermita , hasta 1275 € para Pingus en 2005 (Precios Vila Viniteca)?<br />El juego consiste primero en llevar el lector/consumidor a creer que estos precios no son para nada debido a ninguna ecuación marketing (rareza+precio por las nubes+buenas notas de unos periodistas dóciles<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">1</span> = vino de calidad inigualable), pero son el ineluctable resultado de los bajos rendimientos, del cuidadoso trabajo a mano, de la escasa producción etc. “Por fuerza. No hay otro remedio”, como dice Álvaro Palacios en la séptima pregunta de la entrevista; Y a continuación de empaquetar todo eso de una buena capa de romanticismo (si, en el mundo de los enólogos-forenses, el romanticismo suele ser el excipiente…): “Somos guardianes de una cultura milenaria, mi vida está basada en el mundo del vino ancestral (…) Hablar con los ancianos, que son quienes conservan la memoria profunda del vino, es un placer y una lección”, dice Álvaro Palacios; “Respetar la sabiduría y la manera de trabajar de los viticultores que se ha ido acumulando durante siglos (…) Conseguir vinos con esa claridad, con esa transparencia, con esa verdad profunda (…) Álvaro y yo estamos redescubriendo la esencia del vino español” nos canta Peter Sisseck. Ni más, ni menos. Un poco más y se me caen las lágrimas!<br /><br />La verdad es que no se si hay que reírse de estas “declaraciones de humildad” o indignarse de que para la mejor parte de los aficionados y profesionales, este modelo represente la cima del vino. Peter Sisseck, en un “rayo de lucidez” acierta como ninguno cuando dice “Ya sé que diciendo algunas cosas de las que aquí decimos habrá quién se nos eche encima”. Y nos entrega, llave en mano, la clave de este negocio: “Los vinos mágicos no son democráticos”. Respuesta de un empresario animado 100% por un liberalismo de lo más repugnante, a una pregunta que tiene la sencillez, de su evidencia, tan ingenua como esencial: “El vino es también un alimento y una bebida que debe estar al alcance de millones de personas”. Aquí estamos, y no es negociable. En seis palabras, Sisseck nos define el mensaje en el que basa sus negocios: Hacer creer que nosotros, la plebe, pobres con poder adquisitivo tan bajo no tocaremos nunca lo excepcional, que el orgasmo gustativo nunca estará a nuestro alcance! Esta frustración concienzudamente orquestada por estos sucedáneos de viticultores les permite entonces vendernos vinos en cantidades mucho más importantes, con su sello, y dando al consumidor medio que con estos vinos tocan un poco, de la punta de los labios, un trocito de estos “vinos mágicos”.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBq57tKlGI/AAAAAAAAARc/SPOIf_SHkaE/s1600-h/Placet.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 137px; height: 294px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBq57tKlGI/AAAAAAAAARc/SPOIf_SHkaE/s320/Placet.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368408299337847906" border="0" /></a><br />Pero hoy en día la gente parece cansarse de este sistema que parece de otra época, del vino ostentoso. Estos vinos caros se venden cada vez menos y se necesita sacar a la venta vinos asequibles, que se vendan de verdad. Álvaro Palacios nos habla del Placet, “un blanco que no resulta nada caro” como lo describe. Me costó la módica suma de 19,50€, lo que me pareció un poquito caro para una pura infusión de madera… En el <a href="http://www.cellercandani.com/es/index.php">Celler Can Dani</a> donde compré esta botella, me dijeron que costaba 11 euros y pico el año pasado. A lo mejor A. Palacios no se había enterado de este subidón de 60%...<br />Sisseck nos habla de sus vinos que “cuentan con precios muy por debajo del Dominio de Pingus”. Diría que nos es muy difícil. A pesar de eso, estos vinos se sitúan entre una treintena de euros para su nuevo PSI o Clos d’Agon (los vinos de esta bodega de Calonge fermentando todos con levaduras seleccionadas, como me lo dijo su enóloga en La Música del Vi, la feria organizada por Vila Viniteca), y una setentena para Flor de Pingus.<br /><br />En fin, <span style="font-style: italic;">arrogancia</span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBrCEVhQUI/AAAAAAAAARk/ak1YeCmNSac/s1600-h/Pingus+VilaViniteca.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 198px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBrCEVhQUI/AAAAAAAAARk/ak1YeCmNSac/s320/Pingus+VilaViniteca.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368408439093543234" border="0" /></a> me parece la palabra más adecuada para definir esta forma de concebir el vino. Arrogancia como en esta foto donde los dos parecen exhibir un reloj (que supongo de marca), como si de una publicidad se trataba, arrogancia como en esta <a href="http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=8&vs_fecha=200311&vs_noticia=1069960127">entrevista </a>donde el periodista cuenta como el teléfono móvil de Peter Sisseck no para de sonar, añadiendo que además contesta a estas llamadas (lo siento, pero cuando hablas con alguien, si no apagas tu teléfono, que se tenga la cortesía de no contestar!), pero la palma la dejo a Sisseck. Me acuerdo como, durante la feria organizada por Vila Viniteca, su stand se quedo vacío la casi totalidad del día, como lo vemos en esta foto. Vi entonces un hombre dirigirse detrás de la mesa donde se encontraban botellas vacías, mirarlas unas detrás de otras hasta encontrar en una de ellas un culito de vino, se lo sirvió y se fue, feliz, seguro que pondrá contar a sus amigos que ha probado Pingus, y sobre todo la emoción que le procuró este vino mágico. Y aquí esta clave. Mientras nosotros sigamos con estos tipos de comportamientos, ellos seguirán contaminando una cierta manera de entrever la agricultura.<br /><br />Saludo a todos estos viticultores que trabajan cuatro, cinco, diez hectáreas, durante todo el año podando, labrando, observando, a veces viñas centenarias o prefiloxéricas, me inclino delante estos viticultores elaborando vinos auténticos, sin red, sin aditivos, durmiendo siempre con un ojo abierto, con el riesgo de perder un deposito, vinos singulares y que si, se venden a precios asequibles. Por honestidad, por estéticas, por humildad, porque ellos piensan de verdad que el vino es un alimento para todos.<br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBs60lTTJI/AAAAAAAAARs/on_vOHaLWNc/s1600-h/Magazine+1.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBs60lTTJI/AAAAAAAAARs/on_vOHaLWNc/s200/Magazine+1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368410513628941458" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBvS1-UQpI/AAAAAAAAAR8/akAS9ewJEfg/s1600-h/Magazine+3.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 155px; height: 194px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBvS1-UQpI/AAAAAAAAAR8/akAS9ewJEfg/s200/Magazine+3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368413125342413458" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBu3K4-4cI/AAAAAAAAAR0/thsufWWBjYk/s1600-h/Magazine+2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 156px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBu3K4-4cI/AAAAAAAAAR0/thsufWWBjYk/s200/Magazine+2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368412649920848322" border="0" /></a></div><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBwhmauWfI/AAAAAAAAASE/chn7naQX2Zo/s1600-h/Magazine+4.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 156px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBwhmauWfI/AAAAAAAAASE/chn7naQX2Zo/s200/Magazine+4.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368414478376262130" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBw54yqMjI/AAAAAAAAASM/tGmVAoxP4zo/s1600-h/Magazine+5.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 154px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBw54yqMjI/AAAAAAAAASM/tGmVAoxP4zo/s200/Magazine+5.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368414895625351730" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBxsU3QDHI/AAAAAAAAASU/bA15qG0s4IA/s1600-h/Magazine+6.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 156px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoBxsU3QDHI/AAAAAAAAASU/bA15qG0s4IA/s200/Magazine+6.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368415762154261618" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoByGFGYqbI/AAAAAAAAASc/vAdkMHG7E4Y/s1600-h/Magazine+7.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 155px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SoByGFGYqbI/AAAAAAAAASc/vAdkMHG7E4Y/s200/Magazine+7.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5368416204599372210" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">1</span> <span style="font-style: italic;">Funcionamiento de gran parte de los periodistas relativo a estos vinos</span>:<br /><br />- Tener la misma opinión que los otros, es decir no escribir que un vino no es tan bueno como lo dicen sus colegas para no correr el riesgo de estar marginado o descalificado por sus colegas o por los “viticultores estrellas”;<br />- Escribir que estos vinos son mágicos para hacer salivar más o estos que sueñan de probarlos y mantener así su halo de profesional que si, sabe lo que es un gran vino;<br />- No comunicar ninguna critica por poco que sea negativa, para no dejar de ser invitado a estas súper catas reservadas a unos happy few, donde se ofrece el privilegio de beber vinos que el común de los mortales nunca tendrá la posibilidad de catar, así como para que las grandes bodegas sigan pagando publicidad en las revistas.<br /></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-21946860872706852212009-07-23T09:22:00.000-07:002009-07-23T09:33:02.500-07:00VIENS A LA SOURCEDomingo 26 y Lunes 27 de julio, no os dejéis esta feria de vinos naturales al lado de Béziers (a tres horas de Barcelona)!<br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SmiP4DAXuOI/AAAAAAAAARM/WwlbcTStiFk/s1600-h/affiche+salon+La+Source+concert.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 285px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SmiP4DAXuOI/AAAAAAAAARM/WwlbcTStiFk/s400/affiche+salon+La+Source+concert.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361693549426882786" border="0" /></a>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-36659464118611621722009-07-14T09:18:00.000-07:002009-07-14T10:44:16.362-07:00Le Rouge & le Blanc<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlyyboI6XAI/AAAAAAAAAQc/AXjSGt6CExw/s1600-h/R%26B1.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 290px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlyyboI6XAI/AAAAAAAAAQc/AXjSGt6CExw/s400/R%26B1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5358353844365057026" border="0" /></a><div style="text-align: justify;"><br /><br /><br /> El Vino Natural entra en la prensa vinícola francesa por la puerta grande. <a href="http://www.lerougeetleblanc.com/weblog.php?id=C0_5_1"><span style="font-style: italic;">Le Rouge & le Blanc</span></a><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">1</span> no es quizás la revista más vendida, ni la más conocida en el extranjero, pero es sin duda la más reconocida y respetada en Francia. Por qué? Porque es una revista que, desde su creación en 1982 sigue funcionando sin publicidad, en total independencia, porque las catas que se realizan son las únicas que están verdaderamente respetadas (y temidas) por los viticultores, porque las personas que escriben dentro, o que catan los vinos no están vinculadas profesionalmente al mundo del vino, a parte de François Morel, su redactor jefe, y autor de <a href="http://www.librairiegourmande.fr/boutique/search.php?lang=1&sort=Article&search_query=fran%E7ois%20morel&page=0">libros</a> relacionados con el vino, como el reciente <a href="http://www.amazon.fr/vin-naturel-viticulture-plus-terroir/dp/2869851901">Le Vin au Naturel</a>, y autor del articulo que nos toca este mes sobre, “Cataluña, nueva generación”.<br /><br /> Cuando Jean-Yves Bériou et Martine Joulia, instalados desde hace tiempo en Barcelona y fieles clientes de L’Ànima del Vi, vinieron a la tienda hace algunos meses con François Morel para organizar un pequeño recorrido por algunos viticultores españoles (que por falta de tiempo se redujo a Cataluña), no les pude comunicar otras direcciones que las de estos viticultores, que decidieron emprender el camino tan tortuoso como libertario de la viticultura y del vino “al natural”.<br /><br /><br /><br /> No estoy poco orgullosos de haber contribuido a hacer resaltar estos viticultores que merecían este reconocimiento y que nos permite pensar que por fin, el vino español está renaciendo. Y eso es solamente el principio!<br /><br />Salud!<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Slyy7eu3_HI/AAAAAAAAAQk/UiwWH8rSxQE/s1600-h/R%26B2.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 218px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Slyy7eu3_HI/AAAAAAAAAQk/UiwWH8rSxQE/s320/R%26B2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5358354391595744370" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlyztHqXauI/AAAAAAAAAQs/mI755s5NVs0/s1600-h/R%26B3.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 229px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlyztHqXauI/AAAAAAAAAQs/mI755s5NVs0/s320/R%26B3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5358355244396276450" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sly0l0hDDtI/AAAAAAAAAQ8/f47ds6uSbIs/s1600-h/R%26B4.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 74px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sly0l0hDDtI/AAAAAAAAAQ8/f47ds6uSbIs/s320/R%26B4.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5358356218509463250" border="0" /></a><br /><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;"><br /></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;">1</span> Revista que edita cuatro números al año, hasta hace poco se podía conseguir casi exclusivamente por subscripción, y que ahora podemos encontrar en algunas librerías especializadas o tiendas de vino. su proyecto es “rechazar la estandarización de los gustos, con la convicción que a plazos, la fuerza del viñedo francés, y de cualquier viñedo, reside en la expresión la más cumplida de cada terroir”, añadiendo que “un tal proyecto conduce a desarrollar un punto de vista critico sobre todo lo que debilita, disfraza o destruye el terroir en el vino: no-cultivo o tratamientos químicos del viñedo, clones productivos, rendimientos altos, vendimia a máquina, empleo de levaduras o encimas seleccionadas, chaptalización, filtración y sulfitado abusivo, etc.”.<br /></div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-23209320529367172722009-07-05T13:41:00.000-07:002009-07-06T01:20:36.625-07:00Viñas y Vinos por Miguel A TORRES<span style="text-decoration: underline;"><br /></span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlGzqz0NRLI/AAAAAAAAAQU/plagDru0rSs/s1600-h/Vi%C3%B1as+y+Vino.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 288px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlGzqz0NRLI/AAAAAAAAAQU/plagDru0rSs/s400/Vi%C3%B1as+y+Vino.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355258979965289650" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:georgia;">Ya he evocado en mi precedente articulo la publicación de la </span><span style="font-family:georgia;">séptima edición del libro “<span style="font-style: italic;">Viñas y Vinos</span>” de Miguel A. Torres, per</span><span style="font-family:georgia;">o no resisto a v</span><span style="font-family:georgia;">o</span><span style="font-family:georgia;">l</span><span style="font-family:georgia;">ver a escrib</span><span style="font-family:georgia;">ir sobre lo que me ha dejado boca abierta.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Mien</span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEeGv04tuI/AAAAAAAAAQM/Ju6CDlUe-Bc/s1600-h/images.jpeg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 93px; height: 124px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEeGv04tuI/AAAAAAAAAQM/Ju6CDlUe-Bc/s320/images.jpeg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355094533186565858" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">tras alguna</span><span style="font-family:georgia;">s personas sostienen que todos los vinos son naturales, porque provienen del zumo</span><span style="font-family:georgia;"> de uva (argumento igual de absurdo como decir que los pechos de Pamela Anderson son naturales con el pretexto que a la base, había tetas. Perdonadme la comparación…), Miguel A. Torres nos expone la teoría muy innovadora que “ninguna bebida de las conocidas </span><span style="font-family:georgia;">por el hombre puede ostentar el calificativo de natural a más justo titulo”. Y para eludir mejor el asunto, aunqu</span><span style="font-family:georgia;">e admite brevemente que el vino “puede elaborase de modo que llegue al consumidor absolutamente puro y sin ningún aditivo extraño”,</span><span style="font-family:georgia;"> nos habla de “vino de polvo” o sea, para Torres, algunos hablamos de vinos natur</span><span style="font-family:georgia;">ales para diferenciarlos de los vinos reproducido </span><span style="font-family:georgia;">de forma sintética… Pero quienes son estos “amplios</span><span style="font-family:georgia;"> sect</span><span style="font-family:georgia;">ores” donde “persi</span><span style="font-family:georgia;">ste” esta idea? Nos gustaría tener un poco más de información!</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Bueno bueno, veamos más adelante donde nos quiere llevar el autor. La intervención del hombre es imprescindible para que el vino no se transforme en vinagre y aquí está don</span><span style="font-family:georgia;">de nos qu</span><span style="font-family:georgia;">iere llevar Miguel A. Torres: Las diferentes intervenciones y correcciones, “prácticas correctas”, autorizadas y necesarias para elaborar un vino! Acidificación, desacidificación, chaptalización, clarificación, y el capitulo se acaba por supuesto por el anhídrido sulfuroso que se utiliza, como él lo escribe, desde mile</span><span style="font-family:georgia;">nios. Ni más, ni menos. Añade a eso que las dosis de SO2 autorizadas por la ley están “absolutamente inocuas y no perjudican en absol</span><span style="font-family:georgia;">uto el organismo”. Y como si al lector le costaba creer lo que le cuentan añade qu</span><span style="font-family:georgia;">e “a</span><span style="font-family:georgia;"> l</span><span style="font-family:georgia;">as</span><span style="font-family:georgia;"> dosis máximas permitidas en el vino, el anhídrido sulfuroso es absolutamente inofensivo”, y que ‘el azufre es un elemento químico presente en los tejidos humanos”, sobrentiendo entonces doblemente inofensivo…</span> <span style="font-family:georgia;"><br /></span><br /><span style="font-family:georgia;">Sobre las “práctica</span><span style="font-family:georgia;">s milenarias” de quemar azufre en los envases, ya me he explicado en mi precedente articulo.</span> <span style="font-family:georgia;"><br /><br />Sobre la inocuidad del SO2, es otro tema y creo que habría mucho que decir. Solamente recordare que la OMS (Organización Mundial de la S</span><span style="font-family:georgia;">a</span><span style="font-family:georgia;">lud</span><span style="font-family:georgia;">)</span><span style="font-family:georgia;"> ha emitido una IDA (Ingesta</span><span style="font-family:georgia;"> Diaria Aceptable) de sulfitos establecida en 0-0,7mg/Kg de </span><span style="font-family:georgia;">peso corporal. O sea que ofi</span><span style="font-family:georgia;">cialmente, es totalmente falso hablar de la inocuidad de los sulfitos sin hablar de cantidad. Inocuo si te bebes una copita de vez en cuando. Puede ser. Pero si te bebes media botella??? Añadiré que d</span><span style="font-family:georgia;">esde luego, el vino no es la única fuente de sulfitos dentro de nuestra alimentación, numerosos productos los contienen, tal como lo define el Real Decreto 142/2002: Azucares, diferentes bebidas alcohólicas o no alcohólicas, zumos, productos carniceros (longaniza, </span><span style="font-family:georgia;">butifarra, salchichas…), crustáceos frescos o c</span><span style="font-family:georgia;">ongelados, mermeladas, jaleas, frutas desecadas, patatas, hortalizas, setas, mostazas etc.</span> <span style="font-family:georgia;"><br /></span><br /><span style="font-family:georgia;">Por otra parte, me gustaría informarle que también existen estudios que concluyen que el SO2 es todo menos inofensivo para el organismo.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Y en cuanto a</span><span style="font-family:georgia;">l azufre efectivamente presente naturalmente y útilmente en nuestro organismo, me gustaría especificarle que comparar el azufre (S) c</span><span style="font-family:georgia;">on el anhídrido sulfuroso (SO2) es un error tan grande como decir que el hidrogeno (H) es el agua (H2O) o que el carbono (C) es el dióxido de carbono (CO2). Este conocimiento de química básica es del nivel del colegio, señor Torres, de verdad tiene usted el diploma de enología?</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Mi intención, una vez más, no es de ofender a nadie, ni </span><span style="font-family:georgia;">de dictar como tiene que ser el vino</span><span style="font-family:georgia;">, pero no puedo hacer de otr</span><span style="font-family:georgia;">a forma que reaccionar cuando una gran bodega<span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">1</span> </span>(sobreentendiendo “grande” en el volumen de vino que produce y su facturación) dedica un libro sob</span><span style="font-family:georgia;">re el conocimiento de la viña y del vino<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">2</span> en el que in</span><span style="font-family:georgia;">tenta descalificar a los vinos naturales con argumentos equivocados o falsos, y además con el afán de justificar sus intervenciones enológicas. </span> <span style="font-family:georgia;"><br />Si de verdad el señor</span><span style="font-family:georgia;"> Torres quiere, como lo escrib</span><span style="font-family:georgia;">e en su prologo, “trasladar sus conocimientos sobre viticultura y enología al lector español, (…) dar a </span><span style="font-family:georgia;">con</span><span style="font-family:georgia;">ocer a todo el mundo la buena nueva de la cultura </span><span style="font-family:georgia;">del vino”, añadiendo que Viñas y Vinos “h</span><span style="font-family:georgia;">a contribuido, a través de los años, y en los diversos </span><span style="font-family:georgia;">países donde se ha publicado, al mejor conocimiento de nuestros grandes vinos”, estamos en el derecho de esperar, de este dicho libro, una mayor exigencia a la hora </span><span style="font-family:georgia;">de redactar<br />nuevos capítulos.</span><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEcw2KUgUI/AAAAAAAAAP8/zj1f7f4QVak/s1600-h/Torres3:3.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 126px; height: 230px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEcw2KUgUI/AAAAAAAAAP8/zj1f7f4QVak/s200/Torres3:3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355093057418330434" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEarzaNSrI/AAAAAAAAAPE/VGSsYVQtQQA/s1600-h/Torres1:3.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 124px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEarzaNSrI/AAAAAAAAAPE/VGSsYVQtQQA/s200/Torres1:3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355090771757058738" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEcYXc-mVI/AAAAAAAAAPs/Xgi66rlxubI/s1600-h/torres2:3.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 131px; height: 213px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SlEcYXc-mVI/AAAAAAAAAPs/Xgi66rlxubI/s200/torres2:3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355092636858227026" border="0" /></a><br /><span style="font-family:georgia;"><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-weight: bold;">1</span></span> Torres es una de las principales bodegas españolas que superan los 10 milliones de euros de facturación (cf http://www.winesfromspain.com/FicherosEstaticos/auto/0606/El%20vino%20en%20cifras_16702_.pdf</span><br /><div style="text-align: left;"><span style="font-family:georgia;"><span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">2</span></span> <span style="font-style: italic;">Viñas y Vino</span>, desde su primera publicación en 1982 ha sido traducido en siete idiomas y ha sido publicado a 100000 ejemplares. </span> </div> </div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-56220500529294814042009-06-23T11:25:00.000-07:002009-07-23T02:29:14.651-07:00¿VINOS NATURALES, POLÉMICA ?<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia;"><br /><br />Cuando introducimos con Laurano Serres el concepto francés de “Vinos Naturales” en España, no pensábamos que estas dos palabras suscitarían tanto debate cuatro añitos después. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Por todos sitios, periódicos (como el suplemento del Periodico bajo la pluma de Joan Gómez Pallarès o el magazine de La Vanguardia del 17/05/09), distribuidores (editorial del catalogo de Cuvée 3000 por Joan Valencia), blogger</span><span style="font-family:georgia;">s, viticultores, en fin, todo el mundo se pone a hablar de “vinos naturales” de tal forma que parece el nuevo tema de moda en el mundo del vino, como lo ha sido la biodinámica. Incluso, y tal fue mi sorpresa cuando lo abrí en la tienda de libros <a href="http://es-la.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Know-Food/71798072574"><span style="font-style: italic;">Know Food</span></a> el día de St Jordi, la séptima edición del libro de Miquel A. Torres, “Viñas y Vinos”, dedica un parágrafo al vino natural (capitulo 9, pagina 118). Yo apuesto a que la Guía Peñín 2010 tendrá también su capitulito sobre el tema…</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">De una forma general, dentro de todos estos protagonistas, podríamos destacar tres categorías:</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">- Estos (de los </span><span style="font-family:georgia;">que hago p</span><span style="font-family:georgia;">arte) a los que les cuesta beber vinos que no se acerque</span><span style="font-family:georgia;">n de esta idea de vi</span><span style="font-family:georgia;">nos natur</span><span style="font-family:georgia;">ales;</span><br /><span style="font-family:georgia;">- Los enemigos de los vinos naturales (o que piensan que todos los vinos son naturales), les cuesta en general sacar un argumento fiable y sólido a favor de los vinos “convencionales” por los que siempre han apostado y de</span><span style="font-family:georgia;"> una forma general, prefieren criticar ciegamente a estos vinos que nosotros defendemos;</span><br /><span style="font-family:georgia;">- Y estos que no se quieren mojar prefiriendo levantar tópicos como “a mi, solamente me gusta el buen vino”.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Ahora permitidme poner mi granito de arena en un</span><span style="font-family:georgia;"> intento de aclarar esta noción de vinos naturales, antes que esta sea del todo desformada y vaciada de su esencia.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Mi objetivo aquí no es de cargar con</span><span style="font-family:georgia;">tra los vinos que no se pueden considerar como vinos naturales, estoy convencido que hay sitio para todos, y no tengo ningunas ganas de forzar a nadie a amar los mismos vinos que me emocionan a mi. Pero me gustaría poner los puntos sobre los íes, evidenciando la ausencia de fundamentos y muy a menudo la falsedad de los argumentos que suelen poner en la mesa, siempre la misma mesa sucia, estos que nos critican.</span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span>Parte 1</span></span><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span>Histórico</span></span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Primero un poco de historia, les voy a aclarar un poco sobre los orígenes de este calificativo de “vinos naturales”. </span><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjpwv8Ymo5I/AAAAAAAAAL0/HijKeGv50no/s1600-h/Jules+chauvet.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 273px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjpwv8Ymo5I/AAAAAAAAAL0/HijKeGv50no/s320/Jules+chauvet.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348711476421370770" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">En el universo de los vinos naturales (y en el universo del vino y de la enología en general), hay una figura preponderante, omnipresente y diría un hombre iniciador de esta otra forma de pen</span><span style="font-family:georgia;">sar el vino y la enología, es <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">Jules Chauvet</span> (1907-1989). Hablaré en otro momento de </span><span style="font-family:georgia;">este </span><span style="font-family:georgia;">hom</span><span style="font-family:georgia;">bre, pero </span><span style="font-family:georgia;">brevemente, fue </span><span style="font-family:georgia;">negociante en el Beaujolais, </span><span style="font-family:georgia;">enólogo, químico y biólogo, tan</span><span style="font-family:georgia;"> autodidacta como talentoso (a tal punto que trabajó con el Nobel Otto Warburg), fue igualmente el iniciador de la cata “sensorial”, tal como la practicamos hoy en día. En 1951, ya vinificó una parte de sus vinos sin SO2. Jules Chauvet tuvo su discípulo, <span style="font-weight: bold;">Jacques Néauport</span>, que fue un gran catali</span><span style="font-family:georgia;">zador del trabajo sin aditivos y sin sulfu</span><span style="font-family:georgia;">roso. Los primeros viticultores que compartieron su filosofía hace ahora más de 25 años fueron Marcel Lapierre en el Beaujolais y Pierre Overnoy en el Juras.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Jules Chauvet ya</span><span style="font-family:georgia;"> empleaba esta terminología de “vino natural”, como por ejemplo nos lo relata Evelyne Léard-Viboux en su libro Jules Chauvet, naturellement : “Faites un vin naturel avec un joli parfum. Voilà ce que préconisait Jules Chauvet aux vignerons qu’il visi</span><span style="font-family:georgia;">tait, il y a plus de trente ans”. (“Hagan vinos naturales con un perfume bonito. Eso es todo lo que re</span><span style="font-family:georgia;">comendaba Jules Chauvet a los viticultores que visitaba”).</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Por otra parte, cuando una palabra, un adjetivo parece problemática, nada mejor que</span><span style="font-family:georgia;"> abrir un diccionario:</span><br /><span style="font-family:georgia;">En el Robert, podemos encontrar esta: “Que no es tratado”; en el Larousse: “Que está hecho únicamente a partir de productos brutos, sin mezcla con algo artificial, sintético”; en el diccionario de la Académie Française podemos encontrar esta: “Vin naturel, Vin qui est le pur produit du jus de raisin fermenté, où l'on n'a rien mêlé d'étranger » (Vino natural, Vino que es el puro producto del mosto de uva fermentado, donde no se ha mezclado nada extranjero).</span><br /><span style="font-family:georgia;">En el diccionario de la Real Academia, encontr</span><span style="font-family:georgia;">amos esta entrada: “Hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composición alguna. »</span><br /><span style="font-family:georgia;">Es evidentemente en estas acepciones que utilizamos el calificativo de “natural</span><span style="font-family:georgia;">”. </span><br /><span style="font-family:georgia;"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Un vino natural es un vino elaborado sin aditivos, así de simple!</span></span><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Smgska9zw0I/AAAAAAAAARE/dKxhqEhYfKY/s1600-h/jus+d%27orange.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 216px; height: 149px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Smgska9zw0I/AAAAAAAAARE/dKxhqEhYfKY/s320/jus+d%27orange.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361584360610054978" border="0" /></a><br /><span style="font-family:georgia;">En fin, cuando alguien compra un</span><span style="font-family:georgia;"> “zumo de </span><span style="font-family:georgia;">naranja natur</span><span style="font-family:georgia;">al”</span><span style="font-family:georgia;">, cualqui</span><span style="font-family:georgia;">er persona entiende que se trata de un zumo que viene de una naranja exprimida, sin nada más! A estos que critican la terminolog</span><span style="font-family:georgia;">ía “</span><span style="font-family:georgia;">vino natural”, que me digan si un zumo de naranja, edulcorado, con vitamina B añadida, colorante, conservantes, clarificado y una buena pasteurización les pare</span><span style="font-family:georgia;">ce todavía un zumo de naranja natural, solamente porque viene de una naranja!!! </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;">Marcel Lapierre</span> añade en un video presente en su pagina <a href="http://www.marcel-lapierre.com/">web</a>: “Cuando decimos “naturales”, es por oposición a industrial, técnico, formateado”.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Todos estam</span><span style="font-family:georgia;">os de acuerdo que el mosto de uva necesita la mano del hombre para no alterarse, es una evidencia!</span><br /><span style="font-family:georgia;">Pero estos viticultores que trabajan sin aditivos no intervienen para elaborar un producto bien determinado. Solamente acompañan el vino, lo prot</span><span style="font-family:georgia;">egen, lo guían para que </span><span style="font-family:georgia;">sea el vino que decida a donde quiere ir.</span><br /><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;">Parte 2</span></span></div><span style="color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span style="font-weight: bold;"><br /></span></span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span style="font-weight: bold;">Los romanos ya utilizaban el sulfuroso</span></span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Aquí nos encontramos delante de otro tópico, utilizado por personas que no s</span><span style="font-family:georgia;">e han informado mucho sobre la historia del vino y que lo vehiculan como para justificar mejor la utilización masiva de anhíd</span><span style="font-family:georgia;">rido sulfuroso en a elaboración del vino.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Primero, el hecho de que los romanos hubieran utilizado el azufre para la elaboración de sus vino no justificaría para nada su utilización actual. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Segundo, de momento, yo no he encontrado ninguna prueba formal que confirme que los romanos utilizaban el anhídrido sulfuroso en la elaboración de sus vinos. Si alguien tiene más informaciones sobre este tema, que me las comunique!</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">De todas manera, ningún libro de esta época (de los que he consultado) hacen caso de tal práctica. Es cierto que los romanos utilizaban el azufre, como a</span><span style="font-family:georgia;">gente de blanqueami</span><span style="font-family:georgia;">ento, como product</span><span style="font-family:georgia;">o para alejar los gusanos, hormigones, topos, pulgones, para curar heridas o enfermedades… Pero nunca para elaborar o conservar el vino. Cuando <span style="font-weight: bold;">Catón el</span></span><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;"> Viejo</span>, habla de azufre, es para mezclarlo con cera, resina y yeso para … reparar los toneles. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">En cambio, si que se utilizaban muchos “aditivos” para aromatizar, conservar,</span><span style="font-family:georgia;"> rectificar o curar los vinos. Se aromatizaban con una multitud de especies y plantas, se rectificaban con miel, con mármol macha</span><span style="font-family:georgia;">cado para desacidificar, con yeso para acidificar, se echaba pez, resina, agua, sal… Como lo dice </span><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;">Marcel Larchiver</span> (en « Par les champs et par le</span><span style="font-family:georgia;">s vignes »), “Poco</span><span style="font-family:georgia;">s son los vinos que reciben n</span><span style="font-family:georgia;">ingún tratamiento”. Unos de los tratamiento para la conservación era un tipo de “pasterización”, se calentaba los caldos, se redu</span><span style="font-family:georgia;">cían, se concentraban. Pero de anhídrido sulfuroso, no he enco</span><span style="font-family:georgia;">ntrado ninguna huella, ni en los escritos de Columella, ni en los de Plinio el Viejo o de Catón.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">En 1651, <span style="font-weight: bold;">Oliv</span></span><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;">ier de Serres</span> en su “Théatre d’Agriculture”, evoca muy breveme</span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SkCZatunQrI/AAAAAAAAANE/PoxwmyGqSVc/s1600-h/Wine+Science.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 169px; height: 223px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/SkCZatunQrI/AAAAAAAAANE/PoxwmyGqSVc/s200/Wine+Science.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350445041546904242" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">nte, en una frase, la utilización de azufre por los Alemanes, para “perfumar” los toneles. 1487 pare</span><span style="font-family:georgia;">ce s</span><span style="font-family:georgia;">er la primera fecha donde e</span><span style="font-family:georgia;">nc</span><span style="font-family:georgia;">ontramos oficialmente, en u</span><span style="font-family:georgia;">n decreto real prusiano publicado en Rotenburg, la autorización de utilizar el azufre en la elaboraci</span><span style="font-family:georgia;">ón del vino (cf Wine Science, de Ronald S. Jackson).</span><br /><br /><div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp1tj21QzI/AAAAAAAAAL8/QcWr3zfcyY8/s1600-h/Abb%C3%A9+Rozier.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 149px; height: 219px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp1tj21QzI/AAAAAAAAAL8/QcWr3zfcyY8/s200/Abb%C3%A9+Rozier.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348716933035672370" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">Durante el siglo XVIII, se empieza realmente a hablar d</span><span style="font-family:georgia;">e azufre. </span><br /><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;">L’Abbé Rozier</span>, en 1772 en su “Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins” empieza a hablar de azufre para “los que desean</span><span style="font-family:georgia;"> que sus vinos se conserven varios años, o que lo destinan a pasar por el mar”. Éste método estaba utiliz</span><span style="font-family:georgia;">ado sobre todo por los bordeleses, para sus vino del Médoc, que exportaban s</span><span style="font-family:georgia;">us vinos hacia Inglaterra y Holanda.</span><br /><span style="font-family:georgia;">L’abbé Rozier indica que esta </span><span style="font-family:georgia;">“operación es indispensable para los vinos demasiado acuosos o de baja calidad”.</span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Durante el siglo XIX, son cada vez más a alabar los “meritos” del sulfuroso, sobre todo para resolver debilidades de algunos vinos, curar algunos problemas como la enfermedad de la grasa, o prevenir algunas alteraciones. En 1828, <span style="font-weight: bold;">B. A. Lenoir</span> en su “Traité de la culture de la vigne et de la vinification”</span><span style="font-family:georgia;"> (Tratado sobre el cultivo de la viña y de la</span><span style="font-family:georgia;"> vinificación) escribe: “ El azufrado es una pr</span><span style="font-family:georgia;">áctica útil cuyo uso, si estuviera más difundido, contribuiría mucho a la conservación de los vinos débiles, o de estos que llevan en ellos mi</span><span style="font-family:georgia;">smos un principio de alteración, que el más mínimo contacto con el aire podría desarrollar”, y añade: “El azufrado (…) ha sido imaginado solamente para remediar algunos vicios resultantes del empleo de procedimientos de vinificación equivocados”.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Tengamos claro que hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se recurría al sulfuroso, se utiliza después d</span><span style="font-family:georgia;">e la fermentación alcohólica, durante los primeros trasvases en enero o marzo, y casi siempre para vinos problemáticos. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">La utilización del SO2 du</span><span style="font-family:georgia;">rante la elaboración del vino, y sobre todo durante la fermentación alcohólica, como lo atestan muchos libros de enología del principio del siglo 20, es un hecho reciente, del fin del siglo 19 y principio del siglo 20</span><span style="font-family:georgia;">. Su utilización sistemática viene de los países calidos, y sobre todo de África del norte. En efecto, allí las bodegas eran grandes cooperativas, no existía sist</span><span style="font-family:georgia;">emas para bajar de forma eficiente la temperatura de los depósitos que eran de gran tamaño, no se beneficiaban del aire acondicionado y la temperatura ambiente durante las vendimias era muy alta. Cuando los mostos empezaban a fermentar, las temperaturas de los caldos aumentaban peligrosamente y muy rápidamente, ayudada</span><span style="font-family:georgia;">s por la inercia inherente a grandes volúmenes, hasta que las fermentaciones se pararon. A más de 35 o 40 grados, las levaduras no pueden trabajar</span><span style="font-family:georgia;"> o se mueren, dejando todo el espacio a las bacterias que, felizmente avinagraban los vi</span><span style="font-family:georgia;">nos. En estas condiciones, se dieron cuenta que echando sulfuroso en el mosto, las temperaturas no subían tanto y conseguían llevar al cabo las fermentaciones alco</span><span style="font-family:georgia;">hólicas (en realidad, echando sulfuroso, se destruye gran parte de las levaduras, el mosto fermenta más lentamente, existe menos emulación entre</span><span style="font-family:georgia;"> la flor levaduriana). De la misma forma, el calor era un problema recurrente en España o en el sur de Francia, como lo atestan libros como<span style="font-style: italic;"> </span></span><span style="font-style: italic;">La Vendange, son traitement et sa vinification dans le midi et en pays chauds</span>, de <span style="font-weight: bold;">Pierre Andrieu</span> (1901)<span style="font-family:georgia;"><span style="font-style: italic;">; Vinificació en Pa</span></span><span style="font-style: italic;">íses Cáidos,</span> de <span style="font-weight: bold;">Juan Marcilla Arrazola</span> (1922); o <span style="font-style: italic;">Milliones perdidos por los vinicultores a causa de las altas </span><span style="font-style: italic;">temperaturas de fermentación d</span><span style="font-style: italic;">e los mostos</span>, de <span style="font-weight: bold;">Claudio Oliveras Massó</span> (1922).<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp8nSh-onI/AAAAAAAAAMc/Mg7q_9CdR2o/s1600-h/Milliones+perdidos.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 149px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp8nSh-onI/AAAAAAAAAMc/Mg7q_9CdR2o/s200/Milliones+perdidos.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348724521886982770" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp6Y-WafKI/AAAAAAAAAMM/z4MUfzDhfwQ/s1600-h/Andrieu.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 138px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp6Y-WafKI/AAAAAAAAAMM/z4MUfzDhfwQ/s200/Andrieu.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348722076928343202" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp8KmJMfwI/AAAAAAAAAMU/7HLyXDdEOMo/s1600-h/Arrazola.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 152px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjp8KmJMfwI/AAAAAAAAAMU/7HLyXDdEOMo/s200/Arrazola.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348724028935536386" border="0" /></a><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Hoy en día, a pesar de nuestros conocimientos en microbiología, de las tecnologías para controlar las temperaturas de los mostos, de la rapidez de nuestros transportes, la enología m</span><span style="font-family:georgia;">oderna no considera la posibilidad de elaborar un vino sin anhídrido sulfuroso…. El SO2 se echa sobre la vendimia o sobre el mosto antes de la fermentación alcohólica, se utiliza después de la fermentación maloláctica, se reajusta dur</span><span style="font-family:georgia;">ante la crianza del vino y se re re re reajusta antes de embotellar</span><span style="font-family:georgia;">.</span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;"><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);">Parte 3</span></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span style="font-weight: bold;">Vino natural / Vino artificial</span></span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Siempre gusta a la gente catalogar, clasificar, poner todo en casitas para que todo sea más fácil, más reconocible. Vivimos en un mundo, o más bien dicho una sociedad extremadamente binaria, sin matices. Todo es blanco o negro. Herencia de una cultura cristiana, lo bueno o lo malo? De una época digital, 1 o 0? Estamos perpetuamente en persecución de un modelo, de una norm</span><span style="font-family:georgia;">alidad. La educación los definen, la moda</span><span style="font-family:georgia;">s también. Hombre, adulto, blanco, het</span><span style="font-family:georgia;">erosexual, católico, casado, dos o tres n</span><span style="font-family:georgia;">iños etc. Aquí está la normalidad occidental. Entendedme, no critico a nadie, mi intención no es ofender o denunciar a nadie, solamente quiero designar este comportamiento tan humano – y al que creo, tenemos que resistir – que es buscar la “normalidad”, preferir la comodidad, y de hecho, tender a rechazar lo que se sale de las normas, de lo habitual, descartar lo singular, lo provocador etc.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Muchas personas intentan descalificar el termino “vino natural” alegando que los otros serian entonc</span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sju2dhUntNI/AAAAAAAAAM0/eYo-7wuB-qo/s1600-h/Tainturier.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 140px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sju2dhUntNI/AAAAAAAAAM0/eYo-7wuB-qo/s200/Tainturier.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5349069600709915858" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">es “artificial”. O hechos con polvos como lo escribe Miguel A. Torres que, para salvar la humanidad nos dice que “ninguna bebida de las conocidas por el hombre puede ostentar el calificativo de natural”. Aunque <span style="font-weight: bold;">Jules Guyot</span> intitula , ya en 1861, un par</span><span style="font-family:georgia;">ágrafo “Sucra</span><span style="font-family:georgia;">ge des vins – Vins artificiels” (Azucarado de los vinos – Vinos artificiales), que <span style="font-weight: bold;">l’Abbé Tainturier</span> en 1763 sostiene que “en Borgoña, gracias a la providencia de Dios, no necesitamos ninguna droga para nuestros vinos blancos así como para l</span><span style="font-family:georgia;">os tintos”, diríamos de forma más amable que hay vinos elaborados con aditivos, y otros sin.</span><br /><span style="font-family:georgia;">Seria tan simple que estos que elaboran vinos con aditivos nos lo digan, sin tener que justificar que no se pueden h</span><span style="font-family:georgia;">acer de otra forma. Porque aquí reside fundamente el problema: el vino, como alimento, se beneficia desde siempre de una perfecta ausencia de transparencia en cuanto a lo que contiene. El consumidor piensa ingenuamente que el vino es un producto natural, elaborado con, y</span><span style="font-family:georgia;"> solamente con uva, y cuanto uno revindica que elabora un vino natural, es decir sin aditivos, el consumidor se pregunta, ¿¿¿pero entonces, que contienen los otros vinos que no son naturales??? Y esta pregunta suele bien evidentemente molestar o incomodar a muchos viticultores.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Porque el problema no está tanto en el hecho de que los viticultores elaboren vinos con la ayuda de aditivos como en el que no están obligados a comunicarlo en la contra etiqueta. Jules Guyot lo escribia (en negrita) así de claro: “La ley debe proscribir los vinos artificiales,</span><span style="font-family:georgia;"> o exigir la designación ostensible de </span><span style="font-family:georgia;">su composición”.</span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;"><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);">Parte 4</span></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);font-family:georgia;" ><span style="font-weight: bold;">El vino natural no se conserva</span></span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Fantástico argume</span><span style="font-family:georgia;">nto en general sostenido por personas que no han realmente experimentado los vinos naturales, en toda su diversidad, y que por supuesto no han tampoco intentado de conservarlos, de forma a averiguar o no su “teoría”. El nihilismo es una respuesta a menudo muy simplista y de las más cómodas.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Volvemos otra vez un poco atrás. Es cierto que la conservación siempre ha sido </span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sju1sObH0aI/AAAAAAAAAMs/VU0_J1F2BDs/s1600-h/Larchiver.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 178px; height: 263px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sju1sObH0aI/AAAAAAAAAMs/VU0_J1F2BDs/s200/Larchiver.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5349068753823322530" border="0" /></a><span style="font-family:georgia;">un problema, pero eso no significa tampoco que no se conseguía conservar vinos. De hecho, el pr</span><span style="font-family:georgia;">oblema de la conservación se plantea verdaderamente cuando las ánforas, bien selladas y herm</span><span style="font-family:georgia;">éticas son abandonadas por las barricas. Marcel Larchiver nos indica: “A partir del siglo XVII, la botella desempeña el mismo papel (que las ánforas);</span><span style="font-family:georgia;"> pero durante los 15 si</span><span style="font-family:georgia;">glos que separan estos dos periodos, el tonel galo, hecho de madera poroso, mal ensamblado, será incapaz de conservar los vinos al abrigo del aire durante más de algunos meses”. Desde entonces, se aprende la necesidad de una buena limpieza de las barricas, los problemas de oxidación, la necesidad del relleno frecuente (“ouillage” ), la influencia de las lías (aunque poca entendida visto que no se conoce todavía la existencia de las bacterias), y por supuesto, la quema de mechas de azufre en las barricas, principalmente en Burdeos y en Champagne. </span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Hoy en día, un vino natural se conserva perfectamente, siempre cuando las condiciones de su almacenamiento o de su trans</span><span style="font-family:georgia;">porte sean respetadas. Un vino no tiene que viajar durante los meses calurosos del verano, se tiene que conservar siempre a temperaturas frescas. </span><br /><span style="font-family:georgia;">Por otra parte, si un viticultor trabaja de forma respetuosas en su bodega, sabrá perfectamente que la climatología es distinta cada año, y sabrá que cada millésime no permite conservar el vino 50 años. Es así. Algunas añadas nos dan vinos a beber en su juventud, otras nos ofrecen vinos que aguantaran decenas de años, es también eso la realidad de</span><span style="font-family:georgia;">l Terroir.</span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;"><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);">Parte 5</span></span></span><br /><br /><span style="font-family:georgia;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">Los vinos sin sulfuroso no existen, las levaduras producen sulfuroso</span></span></span><br /></div><br /><span style="font-family:georgia;">Esta reflexión es en parte cierta, en parte solamente. Generalizar con este tipo de argumento es un atajo demasiado fácil que no refleja la realidad de los hechos. Digamos que algunas cepas de levaduras, en algunas condiciones pueden producir una cierta cantidad de sulfuroso. Cantidades en general bastante bajas, pero que pueden muy excepcionalmente alcanzar niveles sorprendentemente altos.</span><span style="font-family:georgia;"> El libro “Wine Microbiology and Biotechnology » p. 195, nos lo relata así : It is well known that yeasts are able to form sulfite during fermentation. Normally, strains of S. Cerevisiae produce sulfite in the range 10-30 mg/l (Eschenbruch, 1974; Dott et al., 1976; Dittrich, 1987). However, some strains, called “SO2-forming yeasts” or “yeasts with high-sulfite formation”, produce sulfite in amounts exceeding 100mg/l (Eschenbruch, 1974) (…) High-sulfite formation by yeasts is influenced by many vinification factors (Minarik, 1977; Larue et al., 1985). Inicial studies showed that sulfite production increases during fermentation, depends on the yeast strain and varies with the degree of must clarification (Zang and Franzen, 1967; Mayer and Pause, 1968; Eschenbruch, 1972; Fetterroll and Würdig, 1977; Dott and Trüpper, 1978). Strong clarification leads to more sulfite formation (…) Both pH and temperatura affect SO2 formation by yeasts but the reponse varies with the strain (Ranking and Pocock, 1969; Würdig and Schlotter, 1967, 1971; Eschenbruch and Ovnis, 1976) etc.</span><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Tengamos claro dos hechos fundamentales: La naturaleza del sulfuroso producido por algunas cepas de levadura no tiene nada que ver con el sulfuroso químico que se utiliza en enología, muy a menudo bajo la forma de metabisulfito de potasio por ejemplo. Y por otra parte, cuando se habla de sulfuroso producido por las levaduras, entendemos sulfuroso total, el sulfuroso libre quedándose siempre a cero. </span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"> <span style="font-weight: bold;"><br /><span style="color: rgb(102, 0, 0);">Parte 5</span></span><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);"> Las Asociaciones</span><br /></div><br /><div style="text-align: justify;">En 2005 en Francia, de la mano de Marcel Lapierre , Thierry Puzelat, Pierre Overnoy, Alain Castex entre otros, se creó la <a style="font-weight: bold;" href="http://lesvinsnaturels.org/">AVN</a>, Asociación de Vinos Naturales, de la que una cincuentena de viticultores hacen hoy parte.<br /><br />La <span style="font-weight: bold;">AVN</span> está constituida de los miembros fundadores, de miembros profesionales (viticultores, negociantes, enólogos, restaurantes, bodegas, exportadores, sommeliers etc.), así como aficionados llamados “Francs Buveurs”.<br />Cada miembro puede proponer una nueva candidatura; este tendrá que reunir las exigencias de cultivo, de elaboración tanto como las morales para entrar en la asociación, así como recibir 75% de los votos de los miembros para ser aceptado.<br /><br />En los hechos, todos los viticultores miembros de la <span style="font-weight: bold;">AVN</span> trabajan de forma “ecológica” en el campo, y elaboran vinos en plena coherencia con sus prácticas culturales, sin ningunos aditivos o procesos físicos traumáticos para el vino, sin SO2 añadido por lo menos hasta el momento de embotellar.<br /><br />Su definición de un vino natural: “Una uva sana recogida de una viña en coherencia con la naturaleza da un zumo; fermentando, se transforma en vino natural. Idealmente, el hombre no interviene, lo acompaña… Por ética, dice lo que hace”.<br /><br /><br />Más que un pliego de condiciones generales que los miembros rechazan unánimemente, la <span style="font-weight: bold;">AVN</span> prefiere hablar de un “pliego de ideal”: “Cultivo del suelo, sin moléculas de síntesis; Vendimias manuales y respetuosas con la uva, eventualmente en chanclas!; Vinificaciones las más naturales posibles, sin modificación del carácter y de la añada; Crianza y embotellado sin modificación del carácter de los vinos obtenidos en vinificación. Si el viticultor respeta la ética propuesta por la asociación, dice lo que hace y se compromete a hacer lo que dice, merece su sitio en la asociación. Los viticultores y negociantes se comprometerán en dejar a la asociación una muestra de cada uno de sus diferentes vinos por lo menos una vez por añada, con el fin de asegurar la presentación y la cata de sus vinos. Se comprometen, según el stock disponible, a vender vino a las tiendas de vino y restaurantes miembros de la asociación”.<br /><br />La actual junta directiva está compuesta por:<br /><br />• <span style="font-weight: bold;">Presidente</span>: Christian CHAUSSARD (Loire)<br />• <span style="font-weight: bold;">Vice-présidentes</span>: Christian BINNER (Alsace) VIGNERON et Gilles Azzoni (Ardèche)<br />• <span style="font-weight: bold;">Secretario</span>: Sebastien RIFFAULT (Loire)<br />• <span style="font-weight: bold;">Secretario adjunto</span>: Pierre BEAUGER (Loire)<br />• <span style="font-weight: bold;">Tesorero</span>: Alexandre BAIN (Loire)<br />• <span style="font-weight: bold;">Tesorero adjunto</span>: Corinne ANDRIEU (Languedoc)<br />• <span style="font-weight: bold;">Presidente de Honor</span>: Marcel Lapierre<br /><br /><br />La <a style="font-weight: bold;" href="http://vinosnaturales.wordpress.com/">PVN</a>, asociación de Productores de Vinos Naturales es el semejante español de l’<span style="font-weight: bold;">AVN</span>, creada en junio 2008 por Laureano Serres y Joan Ramón Escoda, quien pusieron en marcha este proyecto en el coche, de vuelta de una feria en Italia.<br />La <span style="font-weight: bold;">PVN</span> (pronunciar “ pun ”) está compuesta por dos tipos de miembros:<br /><br />- Los “socios de numero”, representados por viticultores que cultivan y elaboran vinos siguiendo las directrices de la asociación;<br />- Los “socios de Honor”, que engloba todos estos que desean apoyar y defender los conceptos definidos por la asociación.<br /><br />La afiliación de un socio nuevo depende de su aceptación por la junta directiva.<br /><br />La gran diferencia entre las dos asociaciones reside en el hecho que la <span style="font-weight: bold;">PVN</span> fija como objetivo y condición que los vinos no sobrepasen el límite de 20 mg de SO2 total por litro, así como por unas conductas en el campo, como en la bodega más explícitas.<br /><br />Su junta directiva está compuesta por:<br /><br />• <span style="font-weight: bold;">Presidente</span>: Laureano SERRES MONTAGUT (Tarragona)<br />• <span style="font-weight: bold;">Vicepresidente</span>: Antonio VILCHEZ VALENZUELA (Granada)<br />• <span style="font-weight: bold;">Secretario</span>: José Miguel MARQUEZ HERRADOR (Córdoba)<br />• <span style="font-weight: bold;">Tesorero</span>: Joan Ramón ESCODA SANAHUJA (Tarragona)<br />• <span style="font-weight: bold;">Vocal</span>: Manuel VALENZUELA GARCÍA (Granada)<br />• <span style="font-weight: bold;">Vocal</span>: Ramón SAAVEDRA (Granada)<br /><br /><br />La <span style="font-weight: bold;">PVN</span> se hace igualmente suyo el lema de la <span style="font-weight: bold;">AVN</span>: “Hacer lo que se dice, y decir lo que se hace.”<br />La <span style="font-weight: bold;">AVN</span> como la <span style="font-weight: bold;">PVN</span> son por supuesto asociaciones sin ánimo de lucro.<br /><br />Estas dos asociaciones tienen unas características obviamente libertarias, reivindicando que otra forma de elaborar y de consumir el vino es posible. Permiten a cada unos de sus miembro compartir experiencias, dudas, incertidumbres, de ayudarse mutuamente, de resolver problemas, incluso problemas financieros (como lo hemos vivido en Francia cuando los miembros de la <span style="font-weight: bold;">AVN</span> compraron una parte de la producción de un viticultor en dificultad financiera), y más allá de reunirse para festejar un ideal hedonista.<br /><br /><br /></div><br /><br /><br /><span style="font-family:georgia;">Es notable que en cada época parece haber existido personas para defender el “vino natural”, desde <span style="font-weight: bold;">Plinio</span> que escribía “el vino más salubre es este donde no se ha añadido nada en el mosto”, <span style="font-weight: bold;">Columela</span> que “piensa que el vino de mejor calidad es este que se puede conservar mucho tiempo sin necesitar condimentos, y donde no se tiene que echar mixtura que alteraría su sabor natural: el más perfecto es este que puede seducir por su propia naturaleza”, pasando por el Abbé Tainturier quien se alegra de “no poner nunca ninguna droga” en sus vinos, hasta ahora, y concluiré sobre este tema con una frase de Jules Chauvet: “<span style="font-style: italic;">Hay que preservar este capital precioso que nos ha legado la naturaleza, tomando algunas precauciones elementales que permiten evitar tratamientos ulteriores: no machacar la vendimia, seleccionarla cuando no esta sana, y dejarla en deposito un cierto tiempo. Así son las primeras condiciones para obtener un vino lo más natural posible. No sirve de nada añadir, porque todo lo que se añade es medicina; hay que volver a las cosas naturales</span>”.</span><br /><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:georgia;" >FIN</span><br /></div><span style="font-family:georgia;"><br /></span> </div>Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-2746524299457861827.post-17286943709978639232009-06-18T04:43:00.000-07:002009-06-18T06:20:21.514-07:00VINEXPO OFFPara los que proyectan ir a Burdeos durante el <a href="http://www.%20vinexpo.com/fr/index/">Vi</a><a href="http://www.%20vinexpo.com/fr/index/">nexpo</a> del 21 al 25 de junio, sepan que tendrán lugar tres ferias “off” de mucho interés:<br /><br />- Una feria organizada en el Château <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Moulin Pey-Labrie</span> los 21 y 22<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo89EBS_2I/AAAAAAAAALU/BPYxiLWdbYs/s1600-h/Pey+Labrie+12.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 227px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo89EBS_2I/AAAAAAAAALU/BPYxiLWdbYs/s320/Pey+Labrie+12.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348654527204753250" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo9MMY89EI/AAAAAAAAALc/0dE5TryMZRQ/s1600-h/Pey+Labrie+2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 229px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo9MMY89EI/AAAAAAAAALc/0dE5TryMZRQ/s320/Pey+Labrie+2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348654787149493314" border="0" /></a><br /><br />- Una feria intitulada "<a href="http://www.hautlesvins.com/"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Haut les Vins</span></a>" en el Château de Cujac los 22 y 23;<br /><br /><br />- Una feria del grupo "<span style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;">Renaissance des Appellations</span>" el 23:<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo-bHcGsDI/AAAAAAAAALk/dQqWjFB2eAI/s1600-h/Renaissance+12.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 225px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo-bHcGsDI/AAAAAAAAALk/dQqWjFB2eAI/s320/Renaissance+12.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348656143030202418" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo-ooOXBfI/AAAAAAAAALs/IZLpv_5DIbY/s1600-h/Renaissance+22.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 226px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2UeCe15GRAw/Sjo-ooOXBfI/AAAAAAAAALs/IZLpv_5DIbY/s320/Renaissance+22.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348656375169222130" border="0" /></a><br />No perdáis tiempo en el Vinexpo!Benoît Valéehttp://www.blogger.com/profile/02965395032169779887noreply@blogger.com0